Беловинский Л.В. История русской материальной культуры. Глава VII. Народный костюм.

Беловинский Л.В.
История русской материальной культуры.

Глава VII. НАРОДНЫЙ КОСТЮМ

Мужской костюм был в большей или меньшей степени однородным по покрою во всех великорусских областях, что связано с положением мужчины в обшестве. И в экономическом, и в юридическом положении мужчина был более самостоятельной и мобильной фигурой. Отправляясь в свободное от сельскохозяйственных работ время на заработки, иногда далеко и надолго, мужчина общался с людьми иных местностей, с горожанами, знакомился с чужими обычаями и внешним видом, приобретал большую широту взглядов и терпимость, а его внешний вид нивелировался. Кроме того, одинаковые для всех местностей условия работы мужчины, обычно тяжелые, под открытым небом, делали мужской народный костюм функциональным, а функциональность опять-таки вела к единообразию состава и покроя.

Различия заключались в основном в терминологии. Основу мужского костюма составляла так называемая русская рубаха, всюду одинакового туникообразного покроя: с перегнутым на плечах центральным полотнищем, в котором делался круглый вырез для шеи и разрез (пазуха) на груди слева (рубаха-косоворотка); по бокам пристрачивались перегнутые вдоль прямые или косые бочка, а к ним и к центральному полотнищу пришивались рукава прямого покроя, также из перегнутых вдоль полотнищ-точей. Между рукавами и бочками вшивались сложенные пополам прямоугольные ластовицы, обычно из ткани другого цвета, например кумачные; они расширяли рукав, допуская размашистые движения, а когда испревали от пота, выпарывались и заменялись новыми. На плечах, груди и спине с изнанки подшивался кусок ткани — подоплека, лежавшая на груди и спине «по прямой», либо «по косой», углом вниз; при испревании она также заменялась новой. Пазуха застегивалась на пуговицу налево; иногда в вырез ворота вшивался невысокий воротник-стойка. Таким образом, мужская рубаха, как и все элементы народного костюма, была чрезвычайно конструктивной, простой в изготовлении, почти не требовавшей ножниц и дававшей при шитье минимум отходов трудоемкой в изготовлении ткани. Длина рубахи — в среднем до колен, у парней и молодых мужиков немного выше. Носилась она навыпуск, с кушаком. Орнамент в виде мелкой вышивки красной нитью располагался по вороту, пазухе, обшлагам и подолу, а у праздничных рубах также по швам бочков и подоплеки. В конце XIX в. под влиянием города появилась рубаха на кокетке, с манжетами и прямым разрезом. Рубаха дополняется портами из домотканины, обычно в белую и синюю или красную, серую, черную полоску. Они шились из двух перегнутых вдоль полотнищ (калош) с вшитым между ними большим четырехугольником или ромбом — ширинкой, расширявшей шаг. В поясе порты собирались на шнурок — гашник, или очкур. В XIX в. появились штаны из домотканого или фабричного сукна, отличавшиеся вшитым поясом, застегивавшимся на пуговицу, с клапаном на разрезе, клинообразными вставками на внутреннем шве и вшивными карманами. Порты при штанах стали играть роль рабочей или исподней одежды.

Разнообразна, но столь же функциональна и конструктивна была верхняя мужская одежда. Основной крестьянской верхней одеждой был эипун из сермяги — серой, т.е. неотбеленной и неокрашенной посконной (пеньковой) ткани, толстого холста или из домашнего полусукна. Это распашная одежда длиной до колен или чуть ниже, с широким запахом налево, застегивавшаяся на кожаные узелки-гаплюшки или на деревянные костыльки, без воротника, с открытой грудью, расширявшаяся книзу благодаря вставным клиньям. Употреблялись и укороченные полузипунники. При ненастной погоде или в дорогу сверху надевался широко распространенный армяк (он же чапан, азям, балахон, халат) из армячины — грубого толстого полусукна с утком из грубой овечьей или даже верблюжьей шерсти; армячина окрашивалась обычно в красно-коричневый цвет. Покрой был халатообразный, сильно расширявшийся книзу благодаря вставным клиньям по бокам. Длина до середины икр. Воротник широкий шалевый, для жесткости простеганный, в поднятом виде закрывавший всю голову, рукава широкие, закрывавшие кисть руки. У армяка, застегивавшегося на одну пуговицу на груди и подпоясывавшегося кушаком, был широкий запах налево так, что в дорогу за пазуху можно было положить кусок хлеба, кисет с табаком и прочие мелочи. Повседневной, но имевшейся не у всех зимней верхней одеждой был полушубок из овчины шерстью внутрь, длиной до колен или чуть выше, двубортный, с широким запахом налево, на крючках. По талии полушубок шился отрезным, с многочисленными сборками на юбке, спинка для лучшего прилегания иногда делалась выкройной. Рукава в плечо вшивались широко, чтобы не стеснять движений, а в запястье были узкими и отделывались мехом. Воротник — низкая меховая стойка. По бокам были косые прорезные карманы, также отделанные мехом. По борту и полам шла меховая опушка. При возможности полушубок крыли сукном или хотя бы холстом, т.к. овчина непрочна и легко намокает; такой полушубок назывался крытым, в отличие от нагольного, не имевшего покрытия. Полушубок был легким, не стесняющим движений, и в то же время ветер не задувал за пазуху и в рукава, на него в дорогу можно было надеть широкий армяк и даже тулуп. Овчинный тулуп шерстью внутрь, всегда нагольный, кроился так же, как армяк: колоколообразным, длиной до пят, с широким запахом без пуговиц налево и очень широким шалевым воротником. Он надевался в дорогу поверх зипуна или полушубка.

Праздничной одеждой, имевшейся далеко не у всех крестьян, был кафтан из покупного фабричного синего или черного сукна одно- или двубортный, длиной до колен, приталенный, со сборками сзади и с боков, с сужающимися книзу рукавами, невысоким стоячим или отложным воротником, вертикальными прорезными карманами, с подкладкой до талии, застегивавшийся налево на крючки или большие медные пуговицы. Он мог быть с цельной спинкой, со сборками на боках или с отрезной выкройной спинкой, с раскошенной ее нижней частью и со сборенными боковыми клиньями. По карманам, обшлагам, воротнику и борту кафтан отделывали полоской плиса. Носили его в рукава, застегивая и подпоясывая кушаком, нараспашку, надевая только в левый рукав или наопашь. Бытовало также полукафтанье выше колен. Сравнительно распространенной праздничной одеждой был пониток, делавшийся из полушерстяной ткани того же названия, с льняной основой и шерстяным утком. Пониток был длиной до середины икр, слегка приталенный, со сборками на талии, с подкладкой до талии, обычно без воротника и застегивался налево на крючки.

Дорогой праздничной одеждой, имевшейся только у богатых крестьян, мещан, употреблявшейся купечеством, а то и небогатыми помещиками, была поддевка из черного или синего фабричного сукна, отделанная по всем кромкам плисом или сутажем. Она была длиной чуть выше колен, с широким запахом налево, застегивалась на крючки, с невысоким воротником-стойкой, с отрезной выкройкой спинкой, сильно сосборенная на талии сзади, с суживающимися к запястью рукавами. Мещанами, купцами, небогатыми провинциальными помещиками употреблялся также казакин: короткая, до середины бедер, суконная однобортная одежда на крючках, с невысоким воротником-стойкой и косыми прорезными карманами. В городе часто носили чуйку из черного или синего фабричного сукна, длиной ниже колен, с широким запахом налево, без воротника, с вырезом у горловины, отделанную мехом по вороту, борту и рукавам. Чуйка и сибирка — синий или черный длиннополый двубортный суконный сюртук с отложным воротником и лацканами на груди — были одеждой преимущественно купечества и мещанства. Богатые крестьяне, мещане, купцы, провинциальные помещики зимой носили бекеши — овчинную, крытую сукном двубортную одежду на крючках, отделанную по обшлагам, косым прорезным карманам, борту и полам мехом, с отложным воротником, длиной ниже колен. Такого же покроя, но более дешевой, доступной не слишком богатым крестьянам зимней одеждой были нагольные шубы-борчатки (т.е. сосборенные на талии) и кожухи.

В конце XIX в. в деревню из города приходят одно- или двубортный жилет, который носили с рубахой навыпуск, и пиджак на вате — длиннее современного, прямой, двубортный, с прорезными прямыми карманами на боках, отложным воротником и лацканами на груди. Отчасти крестьянство, особенно зажиточное, торговое и промысловое, а также мещанство, купечество с середины XIX в. начинает носить одежду, где сочетаются элементы традиционного и городского костюма.

Распространенным мужским головным убором была валяная из поярка шляпа с узкими прямыми полями, с высокой, слегка сужающейся кверху тульей и прямым круглым донцем; тулья могла сужаться до середины, а затем кверху снова расширяться, образуя перехват. Такие шляпы назывались гречневиком, черепенником. Носили также валенку — валяный высокий колпак с нижней частью, отвернутой вверх наподобие околыша. Зимой носили меховые треухи и малахаи со стоячим меховым козырем спереди и отворачивающейся вниз задней лопастью, а также овчинные папахи. К концу XIX — началу XX вв. получает распространение, особенно у парней, молодых мужиков и зажиточных крестьян, суконный картуз с небольшим лакированным кожаным или суконным, круто опущенным вниз козырьком, с довольно высоким околышем и невысокой мягкой тульей.

Вся мужская одежда непременно подпоясывалась широкими кушаками, довольно длинными, несколько раз оборачивавшимися вокруг талии, с концами, заткнутыми по бокам за кушак, и поясами-покромками, ткаными, узорчатыми, с концами, украшенными кистями и бахромой, довольно длинными, либо несколько раз оборачивавшимися по талии и концами, затыкавшимися, как широкий кушак, либо один раз охватывавшими талию и завязывавшимися узлом сбоку. Носили и длинные крученые пояса с кистями, завязанные узлом. Без пояса могли выйти «на люди» только маленькие дети. Богатые подпоясывались высоко, под грудь, чтобы выпирал живот, бедняки — низко, почти по кострецу.

Обувались в лапти с онучами, рабочей обувью были ступни или босовики, а праздничной — смазанные дегтем сапоги из толстой кожи.

2. Женский костюм

Значительно разнообразнее и сложнее мужского женский костюм, часто различавшийся по расцветке и орнаментации не только по губерниям или уездам, но и по отдельным волостям и даже селам. Столь же сложна и терминология женского костюма: однотипные вещи в разных местностях могли называться по-разному, и в то же время в разных губерниях одно и то же название прилагалось к различным видам одежды.

Дробность женского костюма связана с особенностями положения женщины в обществе и семье. Во-первых, женщина не была самостоятельна юридически: получить паспорт на отлучку с места жительства она могла только с разрешения отиа или мужа. Во-вторых, она была постоянно привязана к хозяйству и семье; даже после окончания полевых работ на ней оставались все домашние дела и прибавлялись работы по обеспечению семьи за зиму домоткаными тканями, одеждой. Женщина редко отлучалась сколько-нибудь далеко и надолго от своего селения, мало была знакома с чужими обычаями и обиходом, обладала более узким кругозором, была более консервативна, нежели мужчина, и в полной мере оказывалась хранительницей традиций, в том числе и в области одежды.

Кроме четкой локальности женского костюма, его привязки к определенным регионам, а также определенным возрастным группам, следует отметить его комплексность. Использовался не просто костюм, а костюмные комплексы, детали которых были нерасторжимыми. Специалисты различают сарафанный комплекс, паневный комплекс, комплекс с андараком, комплекс с кубелеком, а также более позднее и повсеместное явление, обусловленное влиянием города, — так называемую парочку, — юбку с кофтой или с жакетом. Основой всех женских костюмных комплексов является рубаха. Она служила повседневной одеждой, дополняясь сарафаном, паневой, андараком, кубелеком, нагрудной, плечевой одеждой. Рубаха состоит из стана и рукавов, деталей, нередко разных по качеству, цвету ткани и отделке. Стан делался из отбеленного домотканого холста или из пестряди, рукава также были холстинные белые либо пестрядинные, кумачные, затканные красной нитью, а в праздничных рубахах и батистовые, и т.д.; сам стан также мог быть составной, из ткани разного качества.

Наиболее архаичным типом женской рубахи является рубаха туникообразная, в виде длинного холста, перегнутого на плечах, с вырезным воротом и вшитыми, как у мужской рубахи, бочками и рукавами; нередко туникообразная рубаха имела и ластовицы. Отличалась она от мужской рубахи только длиной до пят и отсутствием подоплеки. Позднее такая рубаха стала чисто старушечьей и обрядовой, смертной одеждой.

Большую группу женских рубах составляют рубахи с поликами — вставками ткани на плечах, между воротом и рукавами. Различаются рубахи с косыми поликами, имеющими форму ромба, с прямыми noликами, пришитыми по основе, т.е. по продольным нитям холста, и с прямыми поликами, пришитыми по утку — поперечным нитям холста. Полики нередко делались из затканки — специально тканой орнаментированной материи. Есть также группа бесполиковых рубах: рубаха с воротушкой — круглой вставкой у ворота, рубаха с рукавами, пришитыми к вороту и присборенными вокруг него, и рубаха на кокетке — покрой более поздний, пришедший из города.

Женские рубахи были с прямым разрезом на груди, без воротника либо с низким воротничком-стойкой, а как более поздний и редкий вариант, преимущественно свойственный рубахе с кокеткой, — с отложным узким воротничком с закругленными уголками; такая рубаха иногда имеет и манжеты. В некоторых губерниях, например в Орловской, Смоленской, Рязанской рукав заканчивался манжетой в сборку, либо же на запястье поверх рукава рубахи надевалась узкая тканая полоска в виде браслета так, что образовывалась как бы сборчатая манжета. Широко были распространены рубахи-долгорукавки, с очень длинными рукавами, нередко достигавшими земли; они носились как с распущенными, так и с собранными на запястье рукавами. Долгорукавки были обрядовой одеждой, надевавшейся на свадьбу: невеста не могла брать жениха за руку голой рукой, а брала его рукой, покрытой распущенным рукавом; рукавами же она вытирала слезы при исполнении свадебных плачей, отчего их иногда называли плакальными рукавами. В Рязанской губернии на праздничных рубахах были узкие и длинные рукава с прорезями, в которые продевались руки; такие рукава завязывали на спине.

Расположение орнамента такое же, как и на мужской рубахе: по подолу, на концах рукавов, по вороту и разрезу, а на рубахах с поликами — и по поликам. Иногда и рукава были целиком орнаментированными, в том числе ткаными. Украшали женские рубахи вышивкой, а также затканкой, т.е. узкими вытканными и нашитыми на рубаху полосками, мелкой аппликацией из кумача, ситца, китайки в виде геометрического орнамента, дополнявшейся вышивкой. Во многих губерниях во время сенокоса и жатвы надевали без другой одежды так называемые пожнивные или покосные рубахи, очень богато украшенные вышивкой; их нужно было только подпоясать кушаком, и они рассматривались как уличная одежда. Там, где носили распашную поневу, женские рубахи вышивали по подолу только спереди, где они были видны в прорез поневы, а девичьи — вокруг всего подола, поскольку девушки носили сарафан.

Понева или панева (понька) является древнейшим видом женской одежды, ее носили в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали ее по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения поневы был значительным, постепенно он сужался, заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях понева соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине XIX в. понева была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, но в конце века уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее — в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. Во второй половине XIX в. понева была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях, южнее Москвы: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги поневы имеются на Украине, в Белоруссии, Литве, Польше, Болгарии; так, украинская плахта есть собственно распашная понева.

Понева представляет собой поясную одежду из трех частично сшитых кусков ткани из шерсти, специально изготовленных на ткацком стане. Типология паневы чрезвычайно дробная. Различается она по крою и расцветке. По покрою различаются паневы распашные, открытые спереди или сбоку, и с прошвой, глухие. Оба типа присущи всем областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных панев различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади так, что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком — отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панева открыта спереди; носили ее, подтыкая углы за пояс. Вариантом является панева-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.

Панева с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную поневу, так как ходить в городе в подоткнутой поневе считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в поневу вшивалось четвертое узкое полотнище — прошва, причем иногда ее вшивали временно, на «живую нитку». Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу при шитье поневы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, и четко выделялась именно как прошва, а по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.

Значительно обширнее количество вариантов поневы по расцветке, орнаментации и украшению; нередко отдельным селам или их группе были присущи свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип — синяя клетчатая понева, распашная или глухая, преобладала в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала понева черная клетчатая. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний носили синюю гладкую и красную полосатую поневу; красная клетчатая понева известна также в Тульской и Воронежской губерниях, т.е. в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. Клетки на поневах могли быть квадратные, прямоугольные горизонтальные, ромбические, большие и маленькие, иногда орнаментированные вышивкой внутри. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые шерстью темно-синие или черные клетчатые поневы, в Калужской, Рязанской губерниях — украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно поневы имели богато украшенные кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные поневы с хвостиками из лент длиной до 20 см, в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей или только вязанные из шерсти с орнаментом, с тремя бубенчиками. Бубенчиками украшали праздничные поневы и в Калужской губернии.

Глухая понева естественным образом должна была эволюционировать в юбку. Юбка, чаше известная под названием андарака, преобладала у однодворцев, потомков военно-служилого населения южнорусских и юго-западных областей, стоявших в социальном отношении несколько выше крестьянства и в быту тяготевших к более высоким социальным слоям; лишь во второй половине XIX в. однодворцы слились с крестьянством. Андарак представлял собой шерстяную, обычно (в Рязанской, Смоленской губерниях) полосатую юбку с красными, синими, зелеными полосами. В Орловской, Курской, Пензенской, Воронежской, Тамбовской губерниях, особенно в двух последних, у однодворцев наряду с полосатыми носили одноцветные синие или темно-бордовые андараки, причем иногда параллельно с поневами, а в некоторых селах, например в Воронежской губернии, их подтыкали за пояс, как поневы.

Необходимо отметить, что в народе различали собственно шерстяной андарак и юбку, именовавшуюся подолом. В нижней ее части обычно подшивалось богато украшенное нашитыми лентами, мелкой аппликацией и вышивкой круглое полотнище, как в поневе с прошвой. Иногда такие юбки, высокие, почти под грудь, носили на лямках; можно полагать, что они произошли от сарафанов на лямках.

Южновеликорусский комплекс одежды с поневой, андараком или юбкой включает в себя ряд разновидностей нагрудной и плечевой одежды. Так, в Смоленской и Брянской губерниях, соседствовавших с Белоруссией, где также бытовал андарак, его носили со шнуровкой — затягивавшейся на груди на шнурках безрукавкой типа корсажа, бархатной или шерстяной, красной или синей, вышитой золотой нитью. В Смоленской губернии ходили в стеганых душегреях без рукавов, до талии или чуть ниже, и носовке. Это была надевавшаяся поверх рубахи через голову короткая, до пояса, белая одежда, в старину без рукавов, позже с рукавами с ластовицами; по швам она украшалась тесьмой, прошвами, мережкой, по подолу — вышивкой. Аналогом носовки был нагрудник (например, в Пензенской губернии), также достигавший до пояса или чуть ниже, без рукавов или с коротенькими рукавами, туникообразного покроя, глухой, с вырезом для шеи, богато орнаментированный нашитыми лентами и аппликацией. В Рязанской и других губерниях надевали с поневой также навершник, подобный нагруднику, слегка расширяющийся книзу, длиной немного выше колен или до середины бедер. Для Рязанской губернии характерен еще и шушпан — белая суконная распашная одежда до колен, с короткими рукавами с ластовицами, украшавшаяся так же, как нагрудник и навершник. Здесь же шили юпу, или юпочку — распашную короткую одежду белого домашнего сукна или полусукна; праздничная юпа была без рукавов, богато украшенная вышивками, выкладками из кумача, позумента, бархата, будничная — с рукавами. В Смоленской, Калужской губерниях бытовал костолан, или сукня, длиной до колен или чуть ниже, надевавшийся поверх рубахи и поневы и подпоясывавшийся. Это глухая туникообраэная одежда, прямая, с рукавами до локтя или длиннее. Костолан играл роль платья, и без него на улицу не выходили. Украшался он от подола до талии как панева. Шушпан и костолан могли носить как накидку, перекинув рукава наперед, а в ненастье — накинув на голову. В Воронежской и Курской губерниях была распространена короткая корсетка из домотканого коричневого сукна, с отрезной спинкой, вставными клиньями ниже талии, без рукавов, застегивавшаяся на крючки; по вороту, правой поле и кромкам рукавов она обшивалась черным плисом или гарусом.

В Орловской, Воронежской, Тамбовской, Курской губерниях носили также черные или темно-синие суконные короткие распашные приталенные безрукавки или прижимки на крючках и удлиненные черные суконные двубортные кофты или «кохты» на крючках же, слегка приталенные, с длинными рукавами; вся эта одежда орнаментировалась вышивкой шерстью, нашивками из лент, аппликацией.

Нагрудную одежду в южновеликорусских губерниях составляли занавеска, или запон, передник. Эту белую полотняную, крашенинную, пестрядинную, кумачную или из набойного ситца туникообразную одежду до колен или немного ниже, с короткими рукавами и ластовицами, с бочками и коротенькой спинкой до лопаток носили поверх рубахи и поневы или сарафана. По подолу и кромкам рукавов она украшалась затканкой, вышивкой, полосками кумача, китайки, кружевными прошвами. С конца XIX в. занавеску шили без рукавов, с грудкой и на лямках и надевали через голову с косоклинным сарафаном из домотканого полосатого или клетчатого холста с многоцветным ткачеством по подолу в форме шестиугольников. Под названием запон или занавеска бытовали также передники с отрезной грудкой, на круглой бретеле надевавшиеся на шею и завязывавшиеся сзади на лопатках проходившими под мышками лямками. Наконец, широко использовался передник или «фартух» с грудкой и с завязками на поясе.

Поневный комплекс дополнялся головным убором, преимущественно типа кички с животными формами. Однако незамужние девушки, заплетая волосы в одну косу с лентой, носили открытый головной убор — повязку в виде более или менее широкой ленты, иногда с твердым очельем, украшенным позументами, дополнявшуюся хвостом из лент. Повязка могла украшаться бисерной бахромой, напоминающей северную ряску. В южном, юго-западном и юго-восточном регионах замужние женщины, преимущественно однодворки, носили кокошники. Надевался кокошник после венчания, по праздникам и в основном до рождения первого ребенка, т.е. молодухами. В Смоленской губернии они были с высоким лопатообразным очельем, парчовые или бархатные, украшенные золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью либо невысокие, в форме шапочки, покрытой кисеей, полотенцем с красной эатканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях кокошник или шапочка был праздничным головным убором; он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани, расшитые золотом, отделанные позументами, позатылье украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески. Бытовали здесь кокошники и иных типов: курский двухгребенчатый, или седлообразный «шеломок» — кокошник с высоким твердым очельем, мягко снижавшийся к затылку и напоминающий шапочку, и жесткий цилиндрический кокошнике высоким прямоугольным гребнем на затылке. В широком употреблении был и кокошник типа «моршень»: пришивавшаяся к ободку круглая шапочка, присборенная на лбу и высокая, понижавшаяся к затылку. Кокошники украшали золотым галуном, расшивали блестками и бисером. При надевании кокошник слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок. Иногда поверх кокошника повязывали красную ленту или шелковый платок, концы которого завязывали спереди или на макушке. Под кокошник надевался постоянно носимый замужними женщинами повойник, мягкая холщовая шапочка на вздержке, полностью закрывавшая волосы, которые во время свадебного обряда переплетались в две косы.

Однако более характерны для южновеликорусских губерний повсеместно распространенные здесь кички, головные уборы, свойственные паневному комплексу. В ряде мест термин «кичка» относился ко всему головному убору, иногда чрезвычайно сложному по конструкции, состоявшему более чем из десятка деталей. В этом случае одну из основных деталей, собственно кичку в классическом смысле этого слова, представлявшую полотняную шапочку с жестким высоким очельем, плотно облегавшую голову, называли повойником. Твердый околыш различной формы — треугольной, округлой, лопатообразной, с двумя рожками — делали из простеганного или проклеенного холста, луба, бересты. На повойник надевали позатыльник, а затем сверху — сороку. Позатыльник — прямоугольная полоса ткани, часто бархата, украшенная шитьем и бисером, — укреплялся на темени с помощью тесемок и закрывал волосы сзади. Сорока — это особо выкроенный и сшитый кусок ткани — красного сатина, атласа, штофа — с вышитым золотой нитью или сделанным из широкого галуна очельем. Часто встречаются сороки, у которых очелье и боковые крылья скреплены и образуют нечто вроде шапочки; их делали из цветного плиса и украшали галуном либо же целиком шили из широкого галуна, украшая по бокам большими цветными шелковыми помпонами-махрами, как, например, в Орловской и Курской губерниях. Иногда позатыльник просто пришивали к сороке. Кое-где в Воронежской и Тамбовской губерниях поверх кичек носили украшенный лентами, позументами, бисером лоскут ткани, ниспадавший до пояса. Местами в Тамбовской губернии бытовала кичка с очень высокими рогами. Разновидностью кичкообразного головного убора была кищонка, надевавшаяся поверх собственно кички и представлявшая собой налобник, украшенный лентами, бисером, позументами, иногда с розетками из лент на висках. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях чаше всего использовалась рогатая кичка с закрепленными над лбом острыми рогами, скатанными из пеньки и простеганными нитками; были также тупорогая, «комолая», лопатообразная и копытообразная кички из луба, обшитого холстом. Поверх кички на лоб могли надевать связку в виде полосы холста с вышитыми квадратами на концах; концы связки завязывали под позатыльем. Перед сороки обычно вышивался. Сороки пожилых женщин и вдов были белыми, молодые женщины шили будничную сороку из красной крашенины, праздничную — из кумача или малинового штофа, на подкладке из белого холста, пестряди, набойки. С кичкой также надевали поднизь — налобное украшение в виде сетки из мелкого цветного бисера, за ней — опушки — заднюю и переднюю из собранных веерообразно разноцветных шелковых лент, обшитых позументом; опушки укрепляли под поднизью на сороку завязками. Под поднизь надевали налобник или «височки» из перышек селезня на полосе позумента, закрепленные розетками из разноцветных шелковых лент и пуговиц. На виски могли свисать и мелкие металлические подвески. Сверху повязывали чело — красную шелковую ленту на тесемке, концы которой свешивались над висками. Под позатыльником повязывали две длинные шелковые ленты на тесемке — отвес. Над отвесом прикрепляли арепей — розетку из одной широкой и двух узких лент с пуговицей в центре; он закрывал сороку в том месте, где сходились завязки и тесемки, на которых держались другие части головного убора. Все это богато украшалось бисером, стеклярусом, вышивкой золотой и серебряной нитью.

Были и другие детали, варианты форм и названий. Например, в Смоленской губернии носили высокие рогатые стеганые кички, под которые подкладывали жгут из пакли. Поверх кички надевали сороку, налобник, позатыльник, махры, подкосник, вислючки, а сверх всего этого еще и наметку. Она имела вид длинного полотенца из тонкого белого домашнего холста, сложенного в полосу, которым трижды оборачивали кичку; концы наметки с цветной бахромой закладывали по бокам головы или завязывали сзади и распускали. На концах наметки вышивали гладью геометрический или стилизованный растительный орнамент, нашивали полоски кумача, ленты, тонкие кружева. Девушки носили наметки покороче и без кички, так что макушка головы оставалась открытой. В конце XIX в. в Смоленской губернии носили сборник — надрезанный с одной стороны кусок ткани, закладывавшийся на голове в складки, а также подубрусник, стеганый из холста или бархата, в виде шитого золотом повойника с твердым околышем из дошечки; на холщовый подубрусник накидывали сложенный на угол платок с завязанными сзади, «по-бабьему», концами.

В общем, кичка — чрезвычайно сложный головной убор, имевший множество местных вариантов; особенно это относится к свадебным и праздничным кичкам.

Во всех южновеликорусских губерниях, особенно в XX в., женщины носили также платки — фабричные или домашней работы, набивные, часто обшитые бахромой, кумачом, стеклярусом, бисером. Девушки завязывали платок под подбородком, либо, сложив его в широкую полосу, сзади под косой, а замужние женщины — на затылке, надевая под платок повойник, а то и кичку или кокошник.

Верхняя женская одежда южновеликорусских губерний в основном была такой же, как и мужская, отличалась лишь размерами и наличием украшений. Так, женские зипуны и полузипунники часто отделывали плисом, на полушубках выкладывали орнамент из кусочков кожи и разноцветной тесьмы по подолу и правой поле и т.п.

Неотъемлемой частью женской и девичьей одежды был кушак. В южновеликорусских губерниях носили разнообразные тканые и плетеные кушаки, по украшению концов отличавшиеся большим разнообразием. Например, пояс-покромка из черной или темно-синей шерсти, который заканчивался лопастями различной формы, украшенными бахромой, бисером, галунами, лентами, расшитыми гарусом; узкий плетеный из цветной шерсти пояс с кистями; тканые шерстяные кушаки с узором в полоску и преобладанием красного цвета над белым, зеленым, синим, желтым. Длина покромок и кушаков была значительной, их несколько раз оборачивали вокруг талии, а концы подтыкали по покромку по бокам либо завязывали сзади, а там, где не носили передника, — сбоку или спереди.

Основной вид обуви — лапти косого плетения с белыми или черными онучами или шерстяными вязаными чулками и паголенками под оборы, а также кожаные чоботы, или коты, — галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками. Кожаная обувь также закреплялась на ноге оборами — черными или красными плетеными шерстяными шнурами или тонкими полосками кожи, пропущенными через петлю на заднике.

Довольно разнообразны были нагрудные, шейные и другие украшения. Ожерелок, или жерелок, подгорлок в виде бисерного кружева, закрепленного на полоске холста, носили на шее, застегивая сзади на пуговицу. Гайтан — плетеная бисерная тесьма длиной 50—70 см, заканчивался бахромой, медальоном или крестом. Ожерелье представляло собой узкую полоску кумача с плотно нашитым бисером и перламутровыми пуговицами. На гайтаны и ожерелья могли крепиться розетки из шерсти. Носили также дутые стеклянные и коралловые бусы, разнообразные дутые медные серьги с привесками из цветных бусинок, разноцветной шерсти и т.п., а также очень характерные для кичкообразных головных уборов пушки — ушные украшения в виде шариков из гусиного белого пуха или заячьей шкурки, закреплявшиеся ни висках.

Наиболее известная женская народная одежда, иногда неправильно считающаяся исконно русской, сарафан — основная часть сарафанного комплекса. Этот комплекс принадлежит преимущественно центральным и, особенно, северным, северо-восточным и северо-западным губерниям.

Выделяют пять типов сарафана: глухой косоклинный, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой, Псковской губерниях и был старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими; косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в Северо- Восточной России, Поволжье, Приуралье, Московской, Владимирской, Костромской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской — саян, а также кумашник; прямой сарафан с лямками, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и поневу; прямой отрезной с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом-шнуровкой; распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири; сарафан на кокетке, с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы, позднего и повсеместного распространения.

Сарафан был довольно широко распространен и в южновеликорусских губерниях, главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере — и старушечья. В некоторых местах он имел свои названия: саян, костолан, сукман. Это глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX в., с лифом, т.е. на кокетке. Шили его из кумача, китайки темно-синей, черной, красной. Носили здесь, но редко, и распашной сарафан на лямках; в этом случае обычно передний шов застрачивали и обозначали галунами и пуговицами с петлями. По подолу и переднему шву сарафан украшали здесь вышивкой шерстью, прошвами.

В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях — Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской — сарафан был вторым основным (после рубахи) видом женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клетошник, набивник, суконник, штофник, дольник, костыч, шубка и т.д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шили их из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа, сукна, в том числе и ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье — Симбирской, Казанской, Самарской, а также в Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан тоже был основным видом женской одежды. Наиболее старинным здесь был глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами или с лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь носили распашные сарафаны. К началу XX в. преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом-кокеткой, от которого совершился переход к «парочке» — юбке с кофтой, причем высокая юбка на лямках иногда называлась сарафаном.

С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носили передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся по талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Бытовали также тканые передники почти под горло, надевавшиеся на шею на вздержке и завязывавшиеся на спине под мышками. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем и без рукавов, наподобие южнорусской занавески — так называемая чина.

Частью сарафанного комплекса была плечевая одежда. На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами иногда носили долгорукавку — подобие верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили ее из однотонного или узорного шелка. В Архангельской и Вологодской губерниях также носили рукава — очень короткую кофточку с длинными узкими рукавами, либо просто два рукава, соединенных на спине двумя узкими полосами ткани. Широко распространен был шугай, - распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом, заложенным множеством складок, либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником. Шугай шили из шелка, парчи, штофа на вате, подбивали или отделывали заячьим, беличьим или лисьим мехом, бахромой. Разновидностью этой одежды была душегрея (епанечка, сорокатрубка, перо, корочена), коротенькая (до талии или чуть ниже) распашная кофта на крючках, без рукавов, на лямках, на спине нередко простеганная на вате валиками и сильно расширяющаяся; она шилась из дорогих тканей (шелка, штофа, парчи) на подкладке, либо из набойки, кумача, китайки, отделывалась бахромой, галунами. В конце XIX в. получил распространение казачок — длинная распашная кофта, сшитая по фигуре, с невысоким стоячим воротником.

Верхняя женская одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном носили верхнюю одежду особых форм. Это были холодники, ватошннкн, монаркит стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым или отложным воротником и с большим количеством сборов сзади. Шили эту одежду из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывали бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях носили бедуим. Это халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими прямыми рукавами, вшивавшимися в проймы сильно присборенными. Воротник украшали бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской — душегреи на лямках. Девичьим головным убором в сарафанном комплексе, как и в поневном, были повязки, перевязки или ленты — более или менее широкие полосы штофа, бархата, шелка на твердой основе, в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесемками. Над тесемками пришивали одну широкую или несколько узких лент. Лобную часть убора обычно вышивали золотой нитью, украшали воланами или сетками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась коруна — очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. Ее аналогом был венец — вырезной ажурный невысокий обруч с сильно расходящимися наружу краями. В Поволжье была распространена фатка — шелковый, обычно красный платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы вплетались ленты-косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником в виде одного-двух треугольных лепестков, вышитых бисером и стеклярусом.

Среди женских головных уборов самым распространенным был кокошник. Формы его разнообразны. В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кичкообразный кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде тупого рога, и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобную форму кокошник имел и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии носили большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Большой лопатообразный кокошник носили и во Владимирской губернии. Кокошники такой формы встречались и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. Для Казанской губернии характерны лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, но были и высокие островерхие и двурогие кокошники, называвшиеся кичками. В Тверской губернии употреблялся невысокий, в форме усеченного конуса, кокошник-каблучок с жемчужной ряской по нижней кромке, в Ярославской — высокий конический кокошник. Кокошники обильно украшали речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускали сетку из жемчуга или бисера — ряску. В Псковской губернии чаще носили однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивали легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину, либо покрывали их сверху платками. Кокошники надевали, как правило, молодые женщины, недавно вышедшие замуж. Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка, они заменяли его кичкообразными головными уборами. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со сдерихой — род чепчика из холста с коронкой в виде копытца (сдериха), на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса с завязками по бокам, которые завязывали на затылке под прямоугольным концом сороки. Поморская кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к простым повойникам в виде чепца со вздержкой на затылке. И сороку, и кичку, и повойник украшали вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и т.п. Носили повойник с платком, а иногда один платок повязывался вокруг головы, как повойник, а второй — поверх первого. В Поволжье нередко второй платок носили роспуском — завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.

Обувь в сарафанном комплексе была такой же, как и в поневном: лапти с онучами, кожаные галошеобразные коты, ботинки с резинками на невысоком каблуке. С кожаной обувью всегда, а с лаптями часто, особенно в Поволжье, носили вязаные шерстяные чулки или паголенки, богато орнаментированные, иногда их расшивали мишурой и блестками.

Непременным украшением, особенно в Поволжье, были серьги разных форм. Повсюду дополнением к сарафану были бусы, ожерелья, излюбленным украшением — полоски холста, густо усаженные бисером, а на Севере — широкие круглые кружевные воротники. В Поволжье иногда носили, как и в южнорусских губерниях, гусиные пушки, вставляя их в уши вместе с серьгами.

В истории народного костюма, и женского, и мужского, совершенно особым регионом являются казачьи области. Это связано у мужчин с постоянным использованием, полностью или частично, военной форменной одежды и со значительными заимствованиями элементов быта, в том числе и костюма, у местного коренного населения, а также постепенным внедрением и трансформацией элементов костюма разнородного пришлого населения. Так, казаки Кубанского и Терского войск носили однобортные длиной до колен бешметы со стоячими воротниками, застегивавшиеся доверху на множество мелких пуговиц, а поверх бешметов — черкески длиной ниже колен, до талии плотно облегавшие корпус, а ниже широко расходившиеся, без воротника, с открытой грудью, на крючках; на грудь черкески нашивались отделанные галунами газыри — гнезда для патронов. Рукава черкески, довольно широкие и длинные, отворачивались, так что были видны узкие рукава бешмета. Донские, астраханские, оренбургские, уральские и другие казаки носили форменные чекмени — однобортные, на крючках, со стоячим воротником, длиной до колен или выше. С чекменями и черкесками носили шаровары. Обувью казакам служили сапоги, а в Терском и Кубанском войсках — плотно облегавшие икры ноговицы из мягкого тонкого войлока, а поверх них — кожаные чувяки с каблуком или мягкие сапоги. Головным убором у всех казаков были форменные фуражки войсковых цветов и овчинные папахи, в XX в. сменившиеся невысокой шапкой-кубанкой. Элементом форменной и домашней одежды были со второй половины XIX в. суконные башлыки, отделанные тесьмой. В холодную и дождливую погоду казаки носили зипуны обычного для крестьянского населения покроя, полушубки, которые с конца XIX в. у них стали форменной одеждой, тулупы и т.д., а на Кавказе — бурки, валяные из тонкого войлока, гладкого или мохнатого, с жесткими угловатыми плечами или мягко спускающиеся с плеч.

Основной частью казачьего женского костюма, как и в Великороссии, была рубаха — туникообраэная, с невысоким воротником-стойкой, прямыми поликами, сосборенными у ворота и собранными на обшивку у запястья рукавами, а также рубаха на кокетке. Нередко для разных элементов рубахи использовались разные ткани. Поверх рубах казачки надевали плечевую одежду разных типов. Старинным элементом донского праздничного костюма был кубилек (кубелек), к началу XX в. уже выходивший из обихода. Он напоминает женские платья горских народов Кабарды, Адыгеи, Дагестана, что не удивительно: казаки очень часто привозили себе жен из походов. Кубилек с отрезным лифом, в талию, с плотно прилегавшей цельной спинкой шили из синей или черной крашенины, синего, голубого, зеленого шелка. Лиф спереди до талии застегивался на мелкие пуговицы. На шее делался небольшой вырез, через который был виден ворот рубахи. Ниже талии кубилек был широкий, распашной; иногда правая пола его юбки заходила на левую. По разрезу кубилек обильно украшали галунами и золотым шитьем. Рукава были длинные, сборчатые у плеча, к концу широкие, так что был виден рукав рубахи. Неотъемлемой его деталью был широкий пояс, богато украшенный, с массивной ажурной пряжкой, украшенной цветными стеклами или полудрагоценными камнями. В старину кубилек дополнялся шароварами и вязаными колпаками. В Терской области казачки нередко носили повседневные и праздничные, кроеные, как и мужские, но длинные, бешметы из ситца, черного, голубого, коричневого, зеленого атласа с отделкой из узкого галуна. По примеру горянок казачки иногда накидывали его на голову. Замужние донские казачки носили сукман — глухую одежду с очень короткими и узкими рукавами, без воротника, с коротким прямым разрезом, отделанную на груди и по подолу лентами и плетеной тесьмой. Его подвязывали по талии плетеным шерстяным синим или красным кушаком с кистями.

Одеждой казачек, в том числе и на Кубани и Тереке, был и сарафан — прямого покроя, с лифом и сборками; его подпоясывали широким плисовым поясом. В начале XX в. основным костюмом казачек стали юбки и кофты — парочки, ставшие обычными и в других областях страны. Юбок надевали несколько: нижние по подолу отделывали кружевами, верхние, особенно праздничные, расклешенные, имели внизу широкий волан — брызжу, отделанный лентой, полоской кружева, плиса. Из той же ткани, что и верхняя юбка, шилась кофта. В зависимости от покроя она называлась кофтой, блузкой, матене, кирасой. Блузки и кофты шили свободного покроя, без талии, на пол четверти ниже талии, с застежкой сзади или сбоку, с воротником-стоечкой и длинным или до локтя рукавом, присборенным у плеча, а ниже — облегающим. Блузки отделывали гипюром, лентами, кружевами, закладывали складки. Иногда блузки шили на кокетке. Матене — кофта свободного покроя ниже пояса, распашная, с длинным прямым рукавом и воротником-стойкой. Их носили только замужние женщины. Кираса — это плотно облегающая кофта с небольшой баской до бедер, узкими длинными рукавами, у плеча присборенными, с воротничком-стойкой, застегивавшаяся спереди на множество мелких пуговиц, которую носили только молодые женщины.

Переселенцы из великорусских губерний принесли в казачьи области кокошник (к началу XX в. его перестали носить), а украинки — очинок (чепчик-повойник). В основном же казачьи области выработали оригинальные типы головных уборов. Праздничным убором замужних женщин был вязаный колпак в форме чулка с махрами на макушке; на улице поверх колпака накидывали платок. Колпак в основном носили в комплексе с кубилеком. В XX в. колпаки сменились файшонкой — черной кружевной косынкой с длинными концами, собранными спереди на нитку; концы файшонки свисали по бокам, их закидывали за плечи или завязывали сзади бантом. Замужние женщины носили также кичку с двумя рожками с сорокой, как в южной Великороссии. Нарядные кички делали из зеленого или бордового бархата, вышивали золотой и серебряной нитью, бисером, жемчугом, зажиточные казачки носили с сорокой чикилики — жемчужные подвески у висков. Были кички и в форме небольшой круглой шапочки. Кичку вытеснил чепчик из ситца, бархата, шелка. Он состоял из двух полукруглых бочков с длинными концами и середины; концы сзади завязывались бантом. Но наиболее распространена была шлычка — полная и на шиш. Полная шлычка шилась как детский колпачок: к полукруглому заднику пришивали продолговатые бочка, обшитые воланами, кружевами, а понизу продевали или пришивали тесьму, которая завязывалась вокруг головы. На полную шлычку и чепчик накидывался платок. Шлычка на шиш представляла собой небольшой мешочек, надевавшийся на собранные в узел косы. Пожилые женшины носили большие платки, оборачивая их вокруг головы и завязывая концы узлом на макушке (так называемая головка). У девушек-казачек были такие же повязки в форме обруча с лентами, как и по всей стране.

В XX в. парочка — юбка с кофтой — распространились по всей России. В южновеликорусских губерниях юбки носило сначала бывшее однодворческое население, а затем они стали одеждой и крестьянок. Шили их из домотканого одноцветного или полосатого материала, почти всегда с преобладанием красного цвета. Праздничные юбки украшались по подолу лентами, галунами. Носили их и девушки, и женщины. В некоторых селах юбку подтыкали, как поневу; носили ее иногда и вместе с поневой. В северных губерниях, особенно ближе к Петербургу, носили ситцевые юбки с воланами по подолу, надевая их с кофтой с баской, отделанной рюшами. С парочкой надевали также одно-, двубортный жакет с лацканами и суженными рукавами, собранными в плечах в буфы. Обувью служили коты, высокие ботинки на шнуровке, а головным убором — косынки и платки. В качестве верхней одежды использовались городского покроя пальто-сак или длинные жакеты, часто из черного плиса.

Все это — и парочка, сначала появившаяся в подгородных слободах и торгово-промышленных селах, и названия одежды казачек — свидетельство влияния города и вытеснения городской одеждой традиционного костюма. В социальных городских верхах еще в конце XVIII в. употребляли кофту-матене, файшонка казачек — не что иное, как переиначенный городской фаншон середины XIX в., пришедший в Россию из Италии, а кофта-кираса — видоизмененная копия металлических кирас, доспехов гвардейских кирасир, которые казачки могли видеть в Петербурге, навещая на войсковой счет своих мужей, служивших в столице.

3. Иллюстрации.

1 — Порты и штаны мужские:
а, б, в — порты,
г — штаны;

2 — Рубаха мужская:
а — с косыми бочками и подоплекой, пришитой по прямой,
б — с косыми бочками и подоплёкой, пришитой по косой;
в — с «насбарённым» рукавом;

3 — Рубаха женская:
а — туникообразная,
б — бесполиковая(«воротушка»),
в — с косыми поликами,
г — с прямыми поликами, пришитыми по основе;
д — с прямыми поликами, пришитыми по утку;
е — на кокетке;

Сарафан:
1 — сарафан косоклинный глухой (Тверская губ.);
2 — сарафан косоклинный распашной (Московская губ.);
3 — сарафан косоклинный распашной, на лямках (Пензенская губ.);
4 — сарафан косоклинный глухой, на лямках, «Сорококлин» (Смоленская губ.);
5 — сарафан «круглый» с «грудинкой» (Олонецкая губ.);
6 — сарафан с лифом (Петербургская губ.);

Плечевая одежда:
1 — душегрейка (Нижегородская губ.);
2 — шугай (Архангельская губ.);
3 — боры (Ярославская губ.);
4 — обжим (Владимирская губ.);
5 — носовка (Смоленская губ.);
6 — носовка с рукавами (Смоленская губ.);
7 — навершник прямой (Рязанская губ.);
8 — навершник-клиник (Рязанская губ.);
9 — шушпан (Рязанская губ.);
10 — шушунчик (Тамбовская губ.);
11 — безрукавка-корсетка (Курская губ.);
12 — «кохта».;

1 — Нагрудная одежда:
a — запон (Рязанская губ.),
6 — занавеска (Орловская губ.),
в — запон (Тамбовская губ.),
г — передник тканый с грудкой,
д — передник вышитый;

2 — Орнаментация рубах:
а — мужской с подоплекой по косой,
б — мужской с подоплекой по прямой,
в — женской с прямыми поликами,
г — женской с косыми поликами;

Верхняя одежда:
1 — кафтан,
2 — армяк,
3 — зипун,
4 — казакин,
5 — поддевка;

1 — Верхняя одежда:
а — свита,
6 — полушубок,
в — сибирка,
г — бекеша,
д — пониток;

2 — Мужские головные уборы:
а — валяные шляпы,
б — малахай,
в — шляпа и шапка ямская;
3 — Обувь:
а — онучи и оборы,
б — коты;
4 — Концы тканых кушаков.

1 — Понёва:
a — распашная,
б — распашная, «растопалка» (Смоленская губ.),
в — андарак,
г — распашная, «разнополка» (Смоленская губ.),
д — с прошвой;

2 — Девичьи головные уборы:
а — ряска,
б — перевязка,
в — ширинка,
г — коруна,
д — почелок.

Женские головные уборы:
1 — повойники,
2 — кичка рогатая,
3 — кичка лопатообразная,
4 — сорока,
5 — рогатая кичка с сорокой,
6 — сборник,
7 — сорока со сдерихой,
8 — кичка поморская,
9 — кичка копытообразная,
10 — ряска тверская,
II — шапочка белозерская,
12 — кокошник шенкурский,
13 — кокошник однодворческий,
14 — кокошник ярославско-владимирский,
15 — кокошник костромско-ярославский,
16 — кокошник псковский,
17 — кокошник каргопольский,
18 — кокошники курские,
19 — тип твердого повойника,
20 — моршень, тип сборника.