Молотова Т.Л. Марийский народный костюм. Глава II.

Глава II. ФУНКЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРИЙСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА

ФУНКЦИИ МАРИЙСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА.

Основной функцией народной марийской одежды была, естественно, практическая, и в этом плане соответствовала природно-климатическим условиям региона, в котором жил народ. Наряду с этим в прошлом одежда выполняла и ряд дополнительных, немаловажных функций. Костюм имел отличия локального характера: по его форме можно было определить, откуда родом данный человек. Несмотря на развитие, изменение форм одежды, как и других элементов народной культуры, все же ареалы отдельных комплексов в целом были довольно устойчивыми. Совпадение этих ареалов с ареалами диалектов марийского языка свидетельствует о существовании определенных этнографических групп марийцев, сложившихся на основе особенностей этнического характера, а также социально-экономического и исторического развития края.
Кроме того, и в пределах одного комплекса одежды существовали различия, определявшиеся возрастом владельца, а также функциональным назначением костюма. По составу и орнаментации костюма можно выделить следующую возрастную градацию: 1) до 10 лет; 2) от 10 до 16 лет; 3) возраст девушки; 4) замужней женщины до 40 лет; 5) от 40 и далее. По покрою одежда женщин различных возрастных групп практически не отличалась.
Одежда мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет почти не имела отличий. Она обычно состояла из рубахи и штанов, которые по покрою не отличались от одежды взрослых. Нередко одежду для детей перешивали из обносков взрослых, или же они донашивали одежду своих старших братьев и сестер. В дореволюционный период зимнюю одежду (кафтаны, меховые шубы, валенки) имели дети из зажиточных семей.
В прошлом у марийцев была высокая детская смертность, в особенности среди младенцев. С целью предохранения их от болезней и порчи на одежду пришивали различные амулеты, в качестве оберегов использовались яркие ленты, монеты, раковины каури, бусины, хвост белки, которые обычно пришивались к шапочке грудного ребенка. Иногда от сглаза на младенца надевали шапочку, сшитую из красной ткани, обычно фабричного производства. По представлениям марийцев, амулеты оберегали ребенка, т.е. отводили болезни, порчу, сглаз.
Судя по фотоколлекциям конца Х1Х-начала ХХ веков детская одежда мало орнаментировалась. Только у грудного разреза, на конце рукавов и на подоле рубашки имелась небольшая вышивка. С 10-12 -летнего возраста одежда мальчиков и девочек начинает заметно отличаться. С этого периода обязательным для девочек становится ношение онучей с лаптями, усложняется орнаментация одежды, появляются украшения в виде ожерелий из бус или бисера. При достижении 15-16 лет к костюму девочек добавляются накосные украшения из бисера и монет, шейные ожерелья, серьги и браслеты. Эти украшения в большинстве случаев начинали носить постоянно с того момента, кощ а им уже разрешалось принимать участие в празднике девушек, достигших половой зрелости (ӱдыр пура, ӱдыр сий). Такой праздник устраивался в одном из арендованных домов. Для угощения односельчан они варили пиво, пели и плясали. Аналогичный праздник совершеннолетия девушек проводился и у мордвы-эрзи, на который девушки в первый раз надевали богато вышитую рубаху и набедренные украшения.
Девушки и молодые женщины уделяли большое внимание своей одежде. Особенно тщательно следили за своим нарядом девушки-невесты. Если какая-нибудь из них отличалась неряшливостью, то среди односельчан о такой говорили, что она даже за собой следить не может. И, по мнению окружающих, такая девушка не могла стать хорошей женой и хозяйкой. На опрятность ее, чистоту костюма и манеру обувания лаптей обращали внимание и молодые парни. Поэтому девушки с особой тщательностью навертывали онучи. На это уходило много времени, так как на ноги сначала надевали холщовые и суконные онучи, затем обували лапти с оборами, которые нужно было красиво завязать. Ноги должны были быть похожи на два ровных столбика. Толщина ног марийки в прошлом была признаком ее зажиточности, что было характерно и для восточно-славянских народов. О тех, кто обувал лапти не по размеру или небрежно заворачивал онучи, в народе с насмешкой говорили, что «пока она или он один раз наступит, лапти три раза слетят с ноги».
Замужняя женщина должна была носить головной убор. Женские головные уборы, как известно, возникли из древних магических представлений о необходимости оберегать и прятать волосы, а также из обычаев, подчеркивающих состояние в браке и зависимое положение жены от мужа. Ношение головного убора было обязательно: по представлениям марийцев, простоволосая женщина могла навлечь неурожаи, засуху и эпидемии.
В будни молодая женщина носила небольшое количество украшений: шейные ожерелья, серьги, кольца, нагрудные фибулы. Во время праздников она надевала полный набор украшений, в который входили всевозможные нашейные, нагрудные, наручные и поясные украшения. В целом костюм мариек в этот период отличался богатством не только съемных украшений, но и орнаментации.
Богатством орнаментации отличалась одежда женщин до 40 лет. Особенно много вышивки располагалось в области груди, с целью охраны женщины-матери - продолжательницы человеческого рода. После 40 лет она начинала носить одежду со скромной отделкой, где меньше применялся бисер, стеклярус, тесьма, пуговицы и т.п. Даже на чью-либо свадьбу женщина после 40 лет надевала ограниченное количество украшений. Например, в Уржумском районе в этом случае она пользовалась только серьгами, шейными ожерельями и фибулой для скрепления разреза рубахи.
В древности вышивка выполняла не только защитную и продуцирующую функции, но и была признаком, указывающим на принадлежность к той или ино й родовой группе. Последнее ярко доказывается орнаментацией на женской рубахе в области лопаток в виде небольших розеток - «тамка», т.е. тамга - знак родовой группы у марийцев. Снохи в большой семье вышивали на своих рубахах знаки своих родителей, а не мужа. С течением времени смысловое значение этой вышивки было утрачено. Например, в Уржумском районе Кировской области во время этнографической экспедиции одна из информаторов объяснила значение этой орнаментации следующим обра зом: «Если бы женщина не имела на рубахе такой вышивки, то корова, возвращаясь из стада вечером, не смогла бы найти дом своей хозяйки».
Как отмечалось выше, у марийцев существовало несколько костюмных комплексов определенного кроя и орнаментации. В прошлом по одежде можно было даже определить, из какого селения та или иная представительница. Особенно ярко эти отличия проявлялись в вышивке ее одежды. В Горномарийском районе МАССР информаторы сообщили, что ранее на сельских базарах по орнаментации головного убора (шарпан) определялось, уроженкой какой местности является та или иная женщина. Это свидетельствует о том, что в традиционной одежде улавливались малейшие специфические нюансы, касающиеся даже полихромной орнаментации полотенчатых уборов.
П.Г.Богатырев, говоря о костюме, справедливо подчеркивал, что творцы народного искусства ограничены строгими рамками норм и стиля и это позволяет знатокам народного искусства установить, в какой местности создано данное произведением Но это не означает, что одежда была стереотипной и безликой даже внутри какой-то локальной группы. Ни одна вышивка, ни на одном элементе одежды у марийцев не повторялась буквально. Каждая вышивальщица вносила в орнамент свои мотивы, свои представления о красоте, но она импровизировала только в пределах определенных традиций. Таким образом, народный костюм той или иной группы имел большое количество вариантов, но в пределах, опять-таки строго ограниченных традицией. Как отметил К.В.Чистов, в народном костюме прослеживается живая игра возможностей реализации одного и того же типа (стереотипа). По его мнению, вариативность и стабильность существовали всегда, хотя и выступали в различных формах и соотношениях. Вариативность есть способ и одновременное условие существования культурных традиций. Им принадлежит чрезвычайно важная роль в системе существования этноса. Зафиксированные в культурных традициях программы человеческой деятельности, выражающие исторический опыт тех или иных исторических общностей, ориентированы на важные для выживания этих общностей устойчивые, стабильные свойства как природной, так и этносоциальной среды. Известно, что импровизация вышивки в народном костюме явление более позднее. Н.И.Гаген-Торн в связи с этим отметила, что вначале все члены определенной группы были обязаны использовать в орнаменте знаки своей группы, и эта традиция, очень устойчивая, сохраняла орнамент в течение многих столетий. У марийцев традиционные виды вышивок начинают изменяться лишь с конца XIX века. Но эта тенденция была еще незначительной и проявлялась не у всех локальных групп этноса.
Традиционные формы одежды особенно устойчиво сохранялись в празднично-обрядовой. Праздничный костюм по составу элементов одежды и покрою во многом повторял будничный. Лишь некоторые предметы (полный набор украшений, набедренные подвески) имели празднично-обрядовое назначение. Но праздничный костюм выглядел более нарядно и красочно, чем повседневный. Богатая вышивка, тесьма, позумент, бисер, пуговицы придавали одежде нарядный вид. Празднично-обрядовый костюм ценился и его берегли, а некоторые его элементы передавались по наследству от матери к дочери, в частности украшения из монет, обрядовые кафтаны и др. Народный костюм во многом был связан с обрядовой стороной жизни крестьянства, поэтому мы остановимся на нем более подробно.
Свадебная одежда - самая интересная в обрядовом плане. Свадебный обряд у марийцев, как народный костюм в целом, хотя и имел локальные различия, но содержал и ряд характерных общих моментов. Уже в предсвадебных обрядах у марийцев всех групп использовались отдельные предметы народного костюма различного назначения. Во время сватовства девушка в знак согласия выйти замуж дарила у луговых и восточных мари жениху поясное полотенце, у горных марийцев - полотенце. У последних невеста в этот момент одаривала и участников сватовства холстом на рубашки и поясами.
Прежде всего невеста должна была иметь приданое (кумалтыш). В него помимо скота, домашней птицы и постельных принадлежностей, входила одежда самой девушки, подарки жениху и его родственникам, холсты, из которых впоследствии женщина шила одежду всей семье. Приданое играло большое значение в крестьянской семье, поэтому девушек начинали обучать вышиванию в довольно раннем возрасте - 8-10 лет, а с 12 лет они начинали готовить себе одежду для замужества. Каждая девушка-невеста должна была иметь полный комплект одежды, которого бы хватило на продолжительный срок жизни в семье мужа. Так, девушка на выданье из семьи среднего достатка у горных марийцев в начале ХХ века имела в приданом следующие предметы одежды: несколько теплых кафтанов, преимущественно из фабричного сукна; крытую сукном шубу из овчины или тулуп со смушковым воротником; сапоги со сборами или валенки; несколько женских головных уборов, рубахи и передники; холсты и т.д. О количестве приданого сваты заранее спрашивали у родителей невесты: «Есть ли у нее шуба, ту луп, кафтаны?».
Приданое собиралось матерью и дочерьми на протяжении длительного времени. При выходе замуж оно считалось личной собственностью жены и достоянием той семьи, из которой она вышла замуж. В случае преждевременной смерти замужней женщины приданое переходило по наследству ее детям, а если их не было — возвращалось родителям».
Количество предметов приданого во многом зависело от материального положения семьи. О составе его, о подарках родственникам жениха, о выкупе невесты (олно) договаривались во время сватовства или через некоторое время после него. В период между сватовством и свадьбой девушка дополняла недостающие предметы в своем приданом. С этой целью она приглашала своих подруг, которые помогали ей вышивать и шить. Практически девушка в этот период была занята в основном приготовлением подарков.
Приданое отвозили в дом жениха во время свадьбы. В первой половине XIX века для этих целей использовались кожаные мешки (тапнак), позже сундуки (шондык), а у горных марийцев - плетеные из лозы короба (коропля). У последних, по утверждению С.М.Михайлова, в еще более ранний период «приданое укладывали в большие кади (шабашка лянгус). Это были долбленые из дерева сундуки, подобные мордовским, где хранились женская одежда и холсты. Подарки преподносились всем близким родственникам жениха (матери, отцу, бабушкам, дедушкам, братьям, сестрам, теткам и т.д.). Больше всего их приходилось на долю свекрови и свекра, которых одаривали рубахами, головными уборами, поясами. Богатые невесты, кроме того, дарили им и верхнюю одежду. Обычай одаривания требовал, чтобы невеста имела много полотенец, поясов, женских головных уборов, платков и других предметов. В качестве подарка применялся также холст, которым невеста обычно одаривала дружку жениха. Количество и качество подарков также зависели от имущественного положения невесты. Она преподносила подарки после приезда из родительского дома в семью мужа. Подарки имели престижное значение, так как вышитые элементы одежды показывали мастерство будущей жены. Немаловажное значение подарки имели в приобщении невесты к новой семье. Подношение подарков происходило в присутствии многочисленных зрителей, которые обсуждали их качество. Родственники жениха, получившие подарки, в свою очередь давали невесте деньги, а некоторые обещали подарить что-нибудь из домашней птицы или мелкого скота.
У горных марийцев существовал обычай вывешивать предметы одежды из приданого во дворе жениха для общего обозрения, чтобы присутствующие могли сразу судить о трудолюбии и состоятельности молодушки. У луговых марийцев также существовал подобный обычай, когда вышитая одежда невесты вывешивалась напоказ и люди могли судить о мастерстве девушки, а искусство вышивки в прошлом было одним из самых ценных качеств невесты. Девушек, не умевших вышивать, считали совершенно непригодными для семейной жизни. Таких девушек называли «совияк», «тӧка», «сокыр» и насмешливо говорили, что «у нее иголка без ушка» (тудын имыже вожын) или «у нее иголка в подполье» (тудын имыже пӧртйымалне). Одаривание родственников жениха невестой во время свадебного обряда у многих народов было не только моментом сближения с новыми родственниками, но имело престижное значение, показывающее обеспеченность невесты и ее работоспособность.
В свадебной обрядности большое значение имела одежда-невесты (ӱдыр), жениха (качымарий), ближайшей подруги невесты (ончыл шогышо ӱдыр, ӹдыр кыньыр), обслуживающей невесту, дружки (савуш, арвингы), специальных женщин-участниц этой церемонии - поезжанок (сӱан вате).
У различных локальных групп марийского этноса в XIX веке существовал свой особый свадебный комплекс одежды. Характерной чертой для всех этнографических групп марийцев было использование суконных кафтанов и меховых шапок в любое время года. У горных и части луговых (уржумские, яранские) мари в качестве свадебной одежды невесты, ее подруги и женщин-поезжанок использовали прямоспинный приталенный с клиньями в боках зеленый суконный кафтан (ужар сывын) с большим откидным воротником, украшенным кумачом, бисером, раковинами каури и монетами, шапку с высокой тульей из красного сукна или плиса с опушкой из бобра (ындыр тыран упш) у горных, из лисы (рывыж упш) - у луговых мариек. У остальной части марийцев в качестве женского свадебного костюма применялся черный прямоспинный кафтан (шем сывын) с откидным четырехугольным воротником и шапка из мерлушки с суконным или плисовым черным верхом (ыслык).
Наряд невесты имел свои особенности в способе ношения отдельных предметов. Например, у луговых марийцев отличительным признаком невесты была особым образом одетая лисья шапка - боковые выпуклые части ее из меха находились на лобной и затылочной части головы. Другие участницы церемоний были в таких же шапках, но надетых выпуклыми частями в височных частях головы. У группы моркинско-звениговских марийцев в то время, как невеста была в черном кафтане и смушковой шапке, женщины-поезжанки, кроме чёрного кафтана, надевали шарпан с полным набором головных, шейно-нагрудных и поясных украшений. В качестве дополнительных атрибутов участницы церемоний использовали фабричные головные платки, которые прикреплялись к рукавам черного кафтана. Необходимо отметить, что на свадьбу надевали специальные украшения, предназначенные только для этого ритуала. У горных и части луговых (моркинско-звениговская группа) марийцев во время этого обряда женщины-поезжанки надевали черезплечное украшение - «аршаш»: у первых оно представляло собою матерчатую ленту с нашитыми на нее монетами и раковинами каури, а у вторых — самотканную шерстяную ленту с бусами и раковинами каури, причем надевалась она крест-накрест. В комплект свадебных украшений входили также специальные браслеты и кольца с прикрепленными к ним монетами. Подобные украшения играли роль оберега на свадьбе. Черезплечные украшения были распространены среди многих народов Поволжья и Приуралья: удмуртов, татар и башкир.
Сведения об одежде жениха, как и о мужском костюме в целом, весьма фрагментарны. Обязательные элементы свадебного наряда жениха, видимо, во многом были схожи с нарядом невесты. Это подтверждает мужской свадебный комплекс моркинско-звениговских марийцев, состоящий, как и наряд невесты, из черного суконного кафтана и мерлушковой шапки. По нашим полевым данным, в начале ХХ века у уржумских и яранских мари жених на свадьбу надевал обычный праздничный костюм, обязательной принадлежностью которого были вышитые пояса или кушаки с поясными подвесками. Горные марийцы уже во второй половине XIX века одевали на свадьбу одежду русского покроя, у остальных групп этноса традиционный свадебный костюм вышел из употребления к концу XIX века, за исключением некоторых традиционных элементов.
Костюмы подруги невесты и дружки жениха также имели свои особенности. Видимо, у всех групп марийцев подруга невесты во время свадьбы была одета примерно так же, как и сама невеста. Основным отличительным признаком дружки было то, что за его поясом была заткнута плетка. В литературе есть упоминание о том, что дополнительными атрибутами дружки у горных марийцев были лук и стрелы24 . В обязанности дружки входило веселить присутствующих на свадьбе, поэтому в его костюме появились скоморошьи элементы. В костюм дружки у горных мари входил женский фартук, у луговых марийцев - фабричные яркие ленты и платки, которые закреплялись на спине.
В состав костюма невесты входило богато вышитое покрывало (пыргенчык, вӱргенчык, кӱкӱ), которым закрывали невесту перед поездкой в дом жениха. Оно являлось оберегом невесты от сглаза, что подтверждается и фактом его изготовления из более архаичного материала - крапивного волокна. С начала ХХ века вместо вышитого покрывала стали использовать большие шелковые платки с кистями (порсын шовыч) фабричного производства. У горных марийцев с целью предохранения невесты от сглаза на свадебное покрывало пришивали медный крест. Мотив креста использовался, например, при вышивке свадебного нашмака, что также должно было оберегать мо лодую от порчи. С целью предохранения молодых от нее в свадебную одежду, в частности, в нагрудную вышивку рубахи и в головной убор новобрачных втыкали иголки, булавки. Иголки втыкались также и в хомут лошади, везущей свадебную кибитку. По свидетельству информатора из деревни Тюм-Тюм Уржумского района, с такой же целью использовали соль, которую, завернув в тряпочку, прятали в головных уборах новобрачных. Подобные действия, направленные на предохранение молодых от сглаза, производились как у финно угорских, так и у славянских народов.
В доме родителей жениха молодые надевали новую одежду, которая отличалась богатой вышивкой. Жених облачался в рубашку и штаны, сшитые руками невесты. По приезде в дом новой родни невеста снимала суконный кафтан, меховую шапку и наряжалась во второй комплект одежды, состоящий из рубахи и кафтана. Эта свадебная одежда называлась «кавынь» у луговых мари, у горных свадебная рубаха называлась «венчайымы тыгыр» (венчальная рубаха).
У горных марийцев древнее название подобного костюмного комплекса было утрачено и заменено русским. После свадьбы эта одежда не надевалась, а хранилась как смертная. Правда, у группы горных мари венчальную рубаху женщина иноща надевала в церковь.
Как уже говорилось, важным признаком семейного положения женщины была прическа. Поэтому обряд замены девичьей прически и головного убора на прическу и головной убор замужней женщины занимал центральное место в свадьбе марийцев. У одной части луговых мари обряд мог проводиться после приезда в дом жениха. У другой их части и у группы горных марийцев этот обряд проводился в церкви сразу после венчания. О важности этого обряда свидетельствует факт существования специального лица, проводившего окручивание головы - «вуй пӱтырмӧ ава», «вуй пулчышо ава» (женщина, делающая женскую прическу и надевающая женский головной убор). Для этой роли выбирали женщину из родственниц жениха. Часто это была его крестная мать. Этот момент в свадебном ритуале символизировал не только переход девушки в группу замужних женщин, но и приобщение ее к новому роду. У восточных марийцев обряд надевания женского головного убора не всегда соблюдался непосредственно во время свадьбы. В большинстве случаев смена головного убора происходила некоторое время спустя после нее: во время следующего за свадьбой праздника (у прикамских), после рождения одного или нескольких детей (прибельские, икско-сюньские). Таким образом, женский головной убор символизировал принадлежность к определенной родовой группе и способность производить новых членов этой группы.
На следующий день после первой брачной ночи невеста надевала новую рубаху, в которой она пекла блины или варила кашу для угощений участников свадьбы. Поэтому эта рубаха называлась у луговых мари - «мелна кӱэштме тувыр» (рубаха, используемая при выпечке блинов), у горных - «лӓшка качмы шыгыр» (рубаха, которую молодушка надевала для приготовления обрядовой лапши). Эту рубашку также после свадьбы уже никогда не одевали, а хранили в качестве поминальной. Например, у сернурских марийцев эта рубаха висела в доме, где на сороковой день после смерти ее владелицы проводился обряд поминок по умершей.
Аналогичное употребление свадебной одежды в похоронном обряде имело место у мордвы и чувашей.
В послесвадебный период у марийцев было принято посещение молодой супружеской парой родителей жены. У горных мари молодые супруги отправлялись для показа женского головного убора родителям невесты, где по этому поводу устраивался «шарпанный пир». Поведение молодушки в течение первого года замужества было связано с соблюдением ряда обычаев. Это касалось и использования различных предметов одежды. Молодая дарила свекрови рубашку, когда шла с ней в первый раз в баню. Во время весеннего праздника сохи (ага пайрем) она жертвовала вышитое полотенце для одаривания состязавшихся в скачках.
Особенно большую роль одежда молодой имела в обычаях избегания, сохранившихся еще в начале ХХ в. В прошлом она не должна была показываться родственникам мужа без головного убора и без обуви. Если молодушка допускала оплошность, т.е. кто-нибудь из старших членов семьи видел ее без обуви или головного убора, то в этом случае она платила своеобразный штраф (деньги или платок, рубаху, головной убор и т.п. Аналогичный обычай существовал и у чувашей.
В течение года после свадьбы молодушка носила полный набор украшений, который, по словам информаторов, предохранял не только ее, но и будущего ребенка от порчи. Даже в жаркий сенокосный период ей не разрешалось снимать тяжелые украшения из серебряных монет. По воспоминаниям женщин из разных районов, в прошлом были случаи, когда в сенокосную страду женщины теряли сознание от жары и тяжести надетых украшений. Костюм молодушки отличался не только богатством украшений, но и количеством обильно вышитых составных частей одежды. В первый год замужества женщина у луговых марийцев поверх рубахи носила легкий орнаментированный кафтан. Остальные группы мариек в повседневном быту им не пользовались, а надевали только во время праздников. В праздничные дни в течение года после свадьбы молодушка у уржумских марийцев надевала свадебное поясное полотенце. У других групп луговых- марийцев женщина должна была носить, не снимая, свадебный гловной убор (шымакш, шарпан) до рождения первенца, а в случае бесплодия - в течение трех лет после свадьбы. Интересен обычай, зафиксированный в 30-х годах М.Т.Маркеловым, согласно которому женщина в случае бесплодия передавала свои штаны мужу.
Как отмечалось выше, свадебная одежда хранилась до похорон. Эта особенность характерна как для финских, так и для славянских народов. У марийцев мужчины и женщины в прошлом особенно берегли свою свадебную рубаху, а последние и головной убор. Однако, по мнению Н.С. Попова, обычай предварительной подготовки одежды «на смерть» у марийцев стал внедряться по мере распространения христианства. В более ранний период покойника облачали в чистую холщовую одежду, сшитую в день самой смерти.
С похоронным ритуалом были связаны представления марийцев о загробном мире. В народе считали, что душа умершего подвергается суровым испытаниям: ходит по горам, кишащим змеями и злыми собаками, перебирается по тонкой жердочке над кипящим котлом со смолой, борется со злыми духами и т.п. В этих воззрениях ярко прослеживается синкретическое представление марийцев о потустороннем мире - смешение христианских и языческих традиций.
Особой поминальной одежды у марийцев не было. Во время похорон и поминок одевали повседневную одежду, избегая праздничных элементов костюма.
В состав смертной одежды входили рубаха, кафтан, головной убор, штаны, пояс и лапти с онучами. Дополнительно в гроб к умершему клали «смену» белья. Покойного облачали в погребальную одежду после того, как его обмывали, подстригали ногти на руках и ногах. В целом костюм его не отличался по покрою от будничной одежды, но имелись специфические особенности в некоторых деталях одежды. Например, пояс на покойнике повязывался не с левой стороны, как у живых, а с правой. Онучи на умершем завертывали справа налево, а оборы завязывали не сзади, а спереди. Аналогичный обычай, связанный с обуванием покойника, был широко распространен среди славянских народов. По традиции у марийцев одежду на умершем можно было скреплять только нитками, а не булавками, как обычно. Обязательным предметом похоронной одежды как мужчин, так и женщин был головной убор. На мужчин надевали в зависимости от сезона шляпу или меховую шапку. На женщину надевали свадебный головной убор, в изголовье, под подушку помещали будничный головной убор. Если умершей была девушка, то в гроб клали женский головной убор, типичный для той или иной местности. По свидетельству П.Г.Айгловой, это делали для того, чтобы она на том свете вышла замуж.
В более ранний период умерших у марийцев, видимо, хоронили в зимней одежде, в частности, в меховых шубах, что подтверждает остатки меховой одежды в могильниках. Косвенным доказательством этого является сохранившийся еще до середины XIX в. обычай накрывать меховой шубой покойника в могиле. Отголоском древней традиции был также обычай надевать на умершего меховые рукавицы. В прошлом одежду, оставшуюся после смерти человека, развешивали около могилы, что отмечал Олеарий, путешествовавший по Поволжью в 30-х годах XVII в. Возможно, подтверждением этого обычая служит то, что у группы некрещеных мари (чимари) над могилой ставился длинный шест с полотенцем. Этот обычай у данной группы сохранился до настоящего времени.
По представлениям народа, в загробном мире покойнику требовалось все, что он имел при жизни. Мужчинам в гроб клали нож, кочедык, лыко, чтобы на том свете ему было занятие; если он курил, то курительную трубку с табаком. Женщинам в гроб помещали кусок холста или даже скроенную рубашку, нитки, иголку для вышивания. Умершим обоего пола в гроб клали сдобную лепешку, кошелек с деньгами и розги, чтобы отгонять собак и нечистых духов. Существовал обычай закрывать уши, глаза и рот покойного мотком ниток. По-видимому, это объяснялось желанием оградиться от него, так как марийцы опасались умерших, считая их способными навлекать всяческие беды и болезни на живых.
Существовал обычай протягивать шерстяные или шелковые нитки красного, черного и зеленого цветов вдоль покрытого во весь рост белым холстом тела покойного. По мнению населения, при помощи этих нитей умерший, как на качелях , должен был спуститься в загробный мир. Этот обычай и в настоящее время бытует в северо-восточных районах республики. У данной группы марийцев в гроб к умершему клали раковины каури, чтобы покойника на том свете не жалили змеи. С целью предохранения от злых духов в XVIII веке в могилу помещали веточки рябины и шиповника. Для предохранения, вероятно, от злых сил в рубашку покойника втыкали иголку с ниткой.
После похорон, как правило, участники обряда мылись в бане и мыли помещение, где находился умерший.
Следует отметить большое значение одежды умершего во время поминальных обрядов. Если умерла женщина, то на ее поминках седьмого дня рубаху, в которой она пекла блины во время свадьбы (мелна кӱэштме тувыр), вместе с лаптями и головным убором вешали в доме умершей. Эту же рубаху на сороковой день надевала одна из женщин (вургемчише), которая олицетворяла покойницу. Подобный обычай, когда на поминках присутствовал человек, игравший роль умершего, бытовал и у мордвы. Украшения умершей в этот день клали на лавку, стоявшую в переднем углу. Если поминки проводились по молодой девушке, то в доме вывешивалось все ее приданое. Здесь же висели праздничные свадебные лапти, в головку которых была продета красная тесьма. Объяснялось это тем, что на том свете она должна ходить нарядной, чтобы выйти замуж.
Заслуживает внимания одежда языческих жрецов - картов, сведения о которых имеются в дореволюционной литературе. Во время молений они облачались в особый костюм, основными частями которого были прямоспинный холщовый кафтан и высокая берестяная шапка. Кафтан украшался кумачовыми вышивками на груди, а на спине - черными суконными нашивками. На молитвенном кафтане они трактовались как изображение света и тьмы, бога и шайтана. Берестяная шапка жреца (кумыж упш), видимо, имела такую же форму, как древняя женская «шурка» с высокой берестяной основой. Головные уборы подобной формы, по представлениям многих славянских народов, предохраняли от нечистой силы и злого глаза. Необходимым атрибутом карта был рябиновый посох, которому также придавалось значение оберега, ибо у марийцев рябина была одним из самых почитаемых деревьев, ветки которой использовались от сглаза и порчи.
Сведений о бытовании специального костюма для рядовых участников при отправлении языческих культов нет, но основным требованием обряда было использование чистой белой одежды. По свидетельству информаторов, в 20-е - 30-е годы ХХ в. в этих целях использовалась праздничная одежда с традиционными видами вышивки.
У членов религиозной секты «Кугу сорта» использовалась специальная одежда, употреблявшаяся только при проведении молений. Она не отличалась ни покроем, ни орнаментацией от повседневного костюма. Вероятно, в древности существовали специальные костюмные комплексы для проведения языческих молений и жертвоприношений. Полотенчатая головная повязка (солык) с вышивкой у моркинско-звениговских мариек, использовавшаяся только при проведении религиозных ритуалов, видимо, была одним из элементов такой одежды.
Орнаментированные предметы фигурировали в самом жертвенном обряде. Во время молений на деревья вешали вышитые полотенца, жертвенные блюда покрывались орнаментированными скатертями разных размеров. У марийцев Нижегородской области во время таких ритуалов в священной роще на деревьях вывешивали вышитые кафтаны и рубахи. Очевидно, это делалось с целью поминания умерших предков. И данный обычай связан с древним ритуалом, когда одежду усопшего вывешивали на деревьях около его могилы.
Таким образом, обрядовая одежда очень ценилась, некоторые ее элементы переходили по наследству. Например, старинные образцы свадебных головных уборов со сложной старинной орнаментацией так же, как и свадебные покрывала, передавались от матери к дочери.
У каждого этноса, как правило, существовали свои эстетические представления об одежде. Так, у марийцев, как и у других народов Среднего Поволжья, предметы народного костюма (рубахи, летние кафтаны, штаны, передники) чаще всего были белыми. Наши информаторы неоднократно подчеркивали наставления своих родителей: «Если даже одежда старая, она обязательно должна быть чистой и белой». Белый цвет - древняя специфическая особенность марийского костюма, поэтому марийцы нередко называли себя «чий марий», «ший марий», т.е. «серебряный», «белый» мариец, или «белый человек».
Для того, чтобы белая холщовая одежда марийцев всегда была чистой, ее тщательно и часто стирали. Белье предварительно замачивали и стирали в специальных корытах (тагына) при помощи длинных палок (шуарвондо). Для стирки использовали воду, настоянную на золе - щелок (конеӱд). Наиболее загрязненную одежду стирали самодельным мылом, состоящим из белой глины и глицерина, использовали крапивные стебли или листья хрена.
Одежду марийцы хранили обычно в сундуках, в клети или избе, где она висела на специальных жердях (вургем кашта), предназначенных именно для этой цели. Суконные и меховые кафтаны, шубы летом сушили во дворе. Для предохранения от моли в одежду клали табак, полынь, сосновые щепки. Шерстяные вещи, хранящиеся в сундуках, также посыпали табаком.
Таким образом, подводя итог рассмотрению значения обрядовой одежды, следует подчеркнуть, что она выполняла прежде всего социальную и эстетическую функции, подчеркивала торжественность и важность того или иного обряда.
Имущественное расслоение ярче всего проявлялось в количественном составе приданого невесты. Социальная дифференциация деревни того времени выражалось и в качестве используемых для обрядово-праздничной одежды тканей, в количестве отделки и вышивки. Обрядовый костюм был во многом связан с магическими представлениями марийцев и выполнял оберегающую и продуцирующую функции.
В обрядовой одежде марийцев XIX в. сохранились древние формы одежды (кафтаны, поясные подвески, покрывала, украшения и т.д.). Но с течением времени традиционная одежда подвергалась нивелировке, утратив те или иные древние элементы костюма. Так, у горных мари свадебный костюм исчез к концу XIX века. вместо традиционного комплекса эта группа в начале ХХ века использовала в качестве свадебной праздничную одежду, во время экспедиций информаторы не могли припомнить ни одного элемента костюма, предназначенного специально для этого обряда. У луговых же марийцев традиционная женская свадебная одежда сохранилась вплоть до настоящего времени.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАРИЙСКОГО
НАРОДНОГО КОСТЮМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Изучение традиционной одежды марийцев представляет значительный интерес не только для освещения одной из важных сторон материальной культуры, но и для прослеживания путей развития костюма под влиянием социально-экономических, этнокультурных, этнических и других факторов.
Костюм марийцев сохранял длительный период времени архаичные черты, которые сформировались в древности. Такие формы одежды, как туникообразная рубаха и кафтан из белого холста, головные уборы на высокой твердой основе, в виде полотенца и меховые шапки находят прототипы в археологическом материале. Марийские женские украшения XIX века имеют прямые аналогии с находками не только в поздних могильниках (ХVI-ХVIII вв.), но и в более ранних памятниках, датируемых IХ-ХI веками. К ним относятся налобные венчики, ушные украшения, шейные - гривны, нагрудные - фибулы-сюльгамы, поясные подвески, накосники и т.д.
Марийскому традиционному народному костюму, как и одежде многих других народов Восточной Европы, были присущи, с одной стороны, традиции, связанные с земледелием, которые преобладали, с другой,- влиянием южной степной скотоводческой культуры. Элементами одежды, приспособленными к земледелию, возникшему на лесной почве, являлись: пояс, игравший утилитарно-практическую роль - к нему привешивался топор, нож; узкие штаны; подпоясанный короткий кафтан, лыковая обувь с холщовыми и суконными онучами. Эти предметы, как известно, не употреблялись кочевыми народами. Прямоспинные кафтаны с боковыми разрезами, штаны с широким шагом у восточных мари указывают на влияние со стороны степной скотоводческой культуры.
Анализ марийского народного костюма в сопоставлении с одеждой, характерной для народов Урало-Поволжской этнографической области, - мордвы, удмуртов, чувашей, татар, башкир — позволяет говорить о наличии значительного количества общих черт. Сходство элементов костюмных комплексов народов этого региона неоднократно отмечалось в этнографической литературе.
К числу общих типичных признаков относятся материалы, используемые для одежды, общность покроя, характер орнаментации и расположение вышивки. Белая туникообразиая рубаха с богатой орнаментацией бытовала не только у мариек, но и у удмурток, мордовок, чувашек. Верхняя распашная одежда такого же покроя, как у марийцев, была широко распространена среди финноязычных и тюркских народов Поволжского региона. Среди них также использовались идентичные женские головные уборы. Из них необходимо отметить высокие каркасные головные уборы, налобную повязку - венец, связанную с накосником, мужскую шляпу с невысокой тульей и неширокими загнутыми вверх полями. «Такья» — шапочка, обшитая бисером и монетами, была известна почти всем народам региона, бытовала она и у группы восточных мари. Мягкие полотенчатые головные уборы типа «шарпан» носили удмуртки (чалма), чувашки (сурпан), татарки и башкирки (тастар).
Общими финно-угорскими и тюркскими элементами являются многие виды украшений, для изготовления которых в рассматриваемый период применялся один и тот же материал: монеты, бисер, бусы, раковины и металл. Нагрудные фибулы-сюльгамы марийцев близки древним нагрудным пряжкам мордвы и удмуртов. Среди народов Поволжско-Уральского региона широко распространены различные ожерелья из монет. У марийцев в качестве принадлежности свадебного костюма использовались черезплечные украшения, которые аналогичны мордовским, удмуртским, татарским, чувашским и башкирским.
В орнаментации народной одежды у народов Поволжско-Уральского региона много общих черт. Вышивка схожа плотной зашивкой фона, цветовой гаммой, в котором преобладает красный цвет марены, техника шитья - набор, косой стежок и роспись. Эти специфические черты являются отличительным признаком орнаментации народов Среднего Поволжья. В одних случаях в одежде соседних народов совпадали не только техника исполнения и расположения орнаментации, но и орнаментальные мотивы. Примером такого сходства является орнаментация форм одежды чувашей и марийцев. Традиционные рубахи мариек юго-восточной части Марийского края аналогичны старинным рубахам чувашек-анатри и анат-енчи по покрою и расположению орнаментации. Совпадает и ряд названий: вышивка у грудного разреза рубахи по-марийски и по-чувашски называется «мел», узоры на груди женской рубахи в виде концентрических окружностей или правильных многоугольников — по марийски «пӧштӱр», по- чувашски соответственно - «пӱштыр», «пӧштыр»; вышивка на плечах в виде овального медальона имела такие термины: 1) «колдырмач», 2) «хултармас». Рубаха с таким орнаментальным мотивом «колтырмач» встречалась и у удмуртов. Этот общий элемент в одежде названных народов, очевидно финно-угорского происхождения, сложился в результате их этнокультурных взаимодействий.
Идентичность вышивки одежды характерна верховым чувашам (виръялы) и горным марийцам, что проявлялось в технике исполнения, аналогичных орнаментальных мотивах. Сходство проявлялось почти во всех формах костюма данных групп. Об этом говорит красноречиво и тот факт, что во время свадьбы верховой чувашки и гор ного марийца или наоборот невеста дарила родственникам жениха свои вышитые предметы одежды (головные уборы, рубахи и т.д.), заготовленные заранее. Браки между соседствующими группами на родов с неродственными языками были в прошлом не единичны.
Необходимо отметить, что сходство в комплексах костюмов проявлялось и в способе ношения рубахи с большим напуском, лыковой обуви с черными онучами и т.д. Об идентичности народного костюма чувашей и марийцев свидетельствует масса примеров. Данный аспект довольно подробно рассмотрен в работе К.И.Козловой. Среди народов Среднего Поволжья больше всего параллелей прослеживается в одежде марийцев и чувашей. Связи в этой области материальной культуры характерны не только для горных марийцев и верховых чувашей, но и для всех территориальных групп данных народов. Сходство, очевидно, имеет древние корни, поскольку женская одежда консервативна и отличается свойством сохранить специфические особенности длительный период времени, особенно в условиях натурального хозяйства.
Вполне возможно, что здесь большую роль сыграл волжско-финский субстрат, который прослеживается практически у всех тюрко язычных народов Поволжско-Уральского региона. Марийский компонент в этническом составе чувашей занимает довольно значительное место.
Известное влияние на развитие марийского народного костюма оказала русская одежда. Особенно это отразилось на мужской. Так, марийский мужской костюм второй половины ХIХ-начала ХХ века был очень близок русскому, а у группы горных мари был почти тождественен.
В начале ХХ века среди горных и части луговых марийцев была широко распространена русская косоворотка из домашнего холста или фабричной ткани. Косоворотка из холста вышивалась по вороту и концу рукавов обычно русским крестиком. Для праздничных косовороток обычно использовали покупные ткани красного или синего цвета, как у русского населения. Большое сходство имели не только покрой косовороток, но и ткань из темной пестряди.
«Грешневик» — валяная коричневая шляпа в форме цилиндра была распространена как у русских, так и среди других народов Поволжья. С начала ХХ века среди марийцев в качестве летнего головного убора стал использоваться картуз.
Проникновение русских элементов в женскую народную одежду мари не так заметно, как в мужскую, но и здесь заметно их влияние. Это - проникновение передника, кафтана русского покроя (борчатки), использование для орнаментации элементов одежды русского крестика и глади.
В некоторых случаях взаимосвязи приобретали характер заимствований. Однако заимствованный элемент проходил проверку на соответствие труду, быту, эстетическим и этническим взглядам и понятиям народа, перенявшего его.
Русский костюм, в частности мужской, в свою очередь испытал некоторое влияние со стороны марийского костюма. Так, к заимствованиям исследователи относят ношение лыковой обуви с черными онучами, мужские рубахи с разрезом ворота на правой стороне, марийские орнаментальные мотивы.
Особенности народной одежды у марийцев складывались под влиянием элементов духовной культуры, в первую очередь этнических и моральных норм. В частности, материалы исследования свидетельствуют, что многие свойства народной одежды, прежде всего средства и приемы ее декоративно-художественного решения, достаточно тесно связаны со сложившимся у народа понятием о скромности.
Выделенные пять комплексов одежды характеризуют две этнографические группы марийского народа, в костюме различных локальных групп содержался своеобразный код, служащий передачей информации о близости тех или иных групп. Несмотря на многообразие костюмных комплексов у марийцев, одежда являлась символом общности, принадлежности к одному кругу людей, родственных по происхождению. Локальные комплексы костюмов марийцев условно можно подразделить на два - луговой и горный. Сравнивая элементы одежды этих двух групп этноса в более ранний период, в начале второй половины XIX века, можно говорить об общности их костюма. Это ярко проявляется в покрое одежды, ее орнаментации, в украшениях, в бытовании одних и тех же женских головных уборов шурка и шлыковидного шымакша у обеих групп. Свадебная женская одежда начала второй половины XIX века у групп горных мари во многом схожа со свадебным костюмом луговых мари (уржумско-сернурские). У обеих групп она состояла из зеленого суконного кафтана, меховой шапки с четырехугольным суконным верхом, поясных подвесок. Таким образом, в более ранних формах одежды двух этнографических групп марийцев не было резкого разграничения. Подобная тенденция характерна и для костюмных комплексов мордвы-эрзи и мордвы-мокши. Такое сходство одежды двух этнографических групп подтверждает гипотезу, высказанную на научной сессии по этногенезу марийского народа в 1965 году, о существовании единой народности и разделении ее впоследствии на луговых и горных мари.
Для горномарийского костюма характерна утрата многих архаич ных элементов одежды к концу XIX века. В этот период выходят из употребления зеленый свадебный кафтан, туникообразный холщовый короткий вышитый кафтан, поясные подвески, некоторые виды украшений (ошпу, шулькеме). С исчезновением древних традиционных видов одежды и украшений в костюм данной группы проникают новые элементы: отрезной в талии сборчатый кафтан, фартук, применяются новые конструктивные особенности при изготовлении рубахи - манжеты и небольшой воротничок-стоечка. Изменяется и характер вышивки - она становится более мелкой и для рубахи выполняется на кусочках ткани, т.е. нагрудная (мел) и наплечная (вачыгоч) вышивки пришивались к платью отдельно на заготовках, а во время стирки отпарывались.
У горных мари с этого периода стала использоваться фабричная ткань и яркие нитки для орнаментации мужской и некоторых элементов праздничной женской одежды. Эти перемены в костюме горных мари можно объяснить развитием товарно-денежных отношений и как следствием этого процесса - более интенсивным влиянием городской культуры. В костюме горных мариек в начале ХХ в. появляются новые элементы. Например, подолы праздничных запонов из фабричных тканей украшались нередко прорезной гладью, мережкой, кружевами. Платки из батиста и сарпинки отделывали небольшой вышивкой гладью. Видимо, немаловажную роль в появлении новых способов отделки горномарийского костюма играли Верхне-Сумский и Козьмодемьянский женские монастыри. В них обучались грамоте и рукоделию девочки-марийки. Г.С.Маслова подчеркнула, что на развитие художественной вышивки у населения в дореволюционный период известное влияние оказали монастыри.
Во второй половине XIX века у луговых мари некоторые древние элементы превращаются из повседневных в празднично-обрядовые или совсем исчезают. Например, высокая шурка остается в качестве свадебного головного убора только у небольшой группы некрещеных марийцев, поясные подвески и вышитые пояса также начинают применяться в основном во время обрядов. Выходят из употребления архаичные накосники из латунных трубок (ӱпине) и серьги в виде знака вопроса из спаянных в несколько рядов серебряной проволоки. В костюме луговых мариек появляются фабричные платки, передники из покупных тканей. Разнообразней становится орнаментация. С конца XIX века в качестве отделки шире применяется кумач, тесьма, ленты , блестки, бисер, пуговицы. Постепенно в вышивку вводятся новые яркие цвета, однако в незначительном количестве.
Народный костюм на протяжении столетий изменялся, но в то же время не утратил самобытности, сохранив многие свои элементы к началу ХХ века. Приверженность традиционных видов одежды особенно характерна для женского костюма. Сохранение старинного костюма, несомненно, являлось результатом существования полунатурального хозяйства. Мужчины, занимаясь отхожими промыслами, быстро воспринимали новшества в костюме. Отходничество для марийских крестьян имело прогрессивное значение, оно расширяло их кругозор и прививало новые навыки в ведении хозяйства. Отходники, общаясь на промыслах с представителями различных национальностей, воспринимали новые формы одежды, которые внедрялись и в деревне. Но, несмотря на проникновение новых элементов в мужской костюм, повседневную одежду основной массы населения составлял крестьянский костюмный комплекс.
С развитием капиталистических отношений среди деревенского населения стали выделяться представители сельской буржуазии: владельцы крупных земельных наделов, различных промысловых заведений, которые стремились выделиться из основной массы своим костюмом. В этот период в одежде ярко проявилась имущественная дифференциация. Это сказывалось не столько в покрое костюма, сколько в количестве всего носильного платья семьи, в качестве употребляемых для этого тканей, в видах обуви, обилии украшений и вышивки. Особенно отчетливо состоятельность семьи отражалась в приданом невесты - оно выражалось в количестве рубах, предметов верхней одежды и головных уборов, наличии или отсутствии меховой одежды, в частности шубы, наборе украшений и их качестве.
Развитие народной одежды и складывание ее комплексов отражает сложные историко-культурные процессы и неразрывно связано с изменением экономики, культуры и общественного сознания народных масс.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОСТЮМА В 20-40 ГГ.

Октябрьская революция внесла коренные изменения в быт сельского населения. Ломка бытового уклада не могла не сказаться на традиционной культуре, в частности, на костюме. В первые годы после революции материальная культура марийцев имела значительное разнообразие, что объяснялось устойчивой обособленностью трех субэтносов народа, слабыми хозяйственно-культурными связями между ними, традиционностью быта. В первое десятилетие Советской власти сохранялись традиционные формы народной одежды, а следовательно, сохранялись территориальные различия, которые проявлялись в ее покрое, орнаментации, отделке и в форме головных уборов. Для изготовления одежды продолжали применять домашние материалы: посконный холст, сукно белого или черного цвета, овчину. У горных марийцев, проживающих вблизи промышленных центров, использовались фабричные ткани. В первые годы Советской власти существенных изменений в народном костюме не произошло. Решающим моментом, который внес изменения в народный костюм, была коллективизация. Именно в этот период наиболее интенсивно происходила ломка старого бытового уклада.
Именно для начала 30-х годов характерен отказ женщин от некоторых традиционных форм народного костюма. Молодые марийки публично сжигали на костре женские головные уборы в знак протеста против зависимого и приниженного положения женщины в семье. Этому способствовало также вовлечение женщин в общественную жизнь. Благодаря этим мероприятиям шло утверждение нового и отрицание старого в материальной культуре марийцев, в частности, и в такой существенной ее части, как народный костюм (особенно женский). Однако значительная часть женщин старшего и среднего возраста еще продолжала носить традиционные формы народной одежды (головные уборы, обувь и т.д .).
В этот период возникает интерес к народному костюму как к элементу, подчеркивающему свободное развитие народа и равноправное участие его в государственной жизни, с одной стороны, а с другой, как к предмету, отражающему культуру и художественный вкус народа. В целях исследования марийской народной одежды изда ются рекомендации и программы по сбору материалов не только о традиционном костюме, но и о тех изменениях, которые происхо дили в нем в новых социально-экономических условиях. Художница Е.Д.Атлашкина разработала программу для сбора материала по традиционному народному костюму и растительным краскам. В Йошкар-Оле (1928 г.) была открыта небольшая артель «Труженица», где производились предметы различного ассортимента с вышивкой по народным мотивам. В 1929 году организовали мастерскую по производству полотна с национальными узорами, преобразованную вскоре в школу труда имени 8 Марта. Артель и мастерская сыграли важную роль в приобщении мариек к промышленному производству, а также в сохранении и развитии самобытной марийской вышивки. Кроме профессионального вышивального мастерства, мастерская давала общее семилетнее образование. Она выпускала инструкторов, которые должны были организовать в районах области артели по изготовлению усовершенствованной марийской одежды.
В конце 20-х - начале 30-х годов начинается постепенная трансформация элементов народного костюма. Изменения в первую очередь коснулись женских головных уборов. Так, головной убор части луговых мариек шымакш стал орнаментироваться только в остроконечной части (шымакш вуй) и на его конце (шымакш поч). При этом традиционные виды вышивки - набор и счетная гладь сочетались с новым видом - крестик. Шымакш существенно уменьшился в размерах и вместо размеров 60x20 см он представлял полотнище 50x10 см. Эта же тенденция упрощения орнаментации и изменения размера характерна и для женского головного убора сорока, у которого значительно уменьшилось очелье (сорока санга). У традиционной сороки очелье достигало значительных размеров 15-25 см. Например, в рассматриваемый период у санчурско-яранских марийцев эта часть убора была уже небольших размеров - высота не достигала 5 см. У марийцев, проживающих около Йошкар-Олы, очелье сороки к этому моменту было также небольшим (2-3 см). К концу 40-х годов сорока у последних постепенно превратилась в шапочку из холста с небольшой вышивкой крестом, т.е. от традиционного головного убора осталась лишь шапочка-волосник.
В 30-е годы большинство горномариек расстаются с полотенчатым женским головным убором шарпан и заменяют его на платок из батиста, сатина или ситца однотонной светлой расцветки с небольшой вышивкой гладью. Платок становится одним из основных головных уборов женщин. Причем луговые, в отличие от горных мариек, носили яркие фабричные платки.
Постепенно начинает изменяться нательная и верхняя одежда, что проявляется в тканях, отделке и покрое. Для изготовления одежды, как и раньше, применяли домашний холст, но чаще всего его ткали с применением фабричных ниток. Холст, сотканный наполовину из конопляных и фабричных ниток, назывался - «полукрученко вынер». Для праздничной одежды ткали холст полностью из фабричных ниток (паҥга вынер, мамык вынер, ирса мынер). С применением фабричных ниток уменьшается и вес домотканных полотен, так как хлопковое волокно легче конопляного и льняного, в рассматриваемый период марийцы значительно больше, чем в дореволюционное время, употребляли льняную ткань. Это было связано с общими процессами в стране - ввиду нехватки хлопчатобумажных тканей для изготовления одежды использовали лён.
Тенденция уменьшения традиционной вышивки на элементах одежды наметилась еще в первое десятилетие ХХ века. в советский период этот процесс ускоряется. С конца 20-годов начинает видоизменяться характер и цветовая гамма вышивки. Таким образом, эволюция орнаментации происходила в три этапа: 1) уменьшение количества традиционной вышивки; 2) внедрение новых способов и мотивов вышивки; 3) применение различных ярких ниток.
Уменьшение количества вышивки в данный период было характерно для всех групп народа. Например, рубаха луговых марийцев юго-восточной части республики, отличавшаяся в более ранний период богатой орнаментацией, к началу 30-х годов утрачивает вышивку вдоль всех швов и части рукавов. Она остается в небольшом количестве у грудного разреза, на плече, на концах рукавов и на подоле. Орнаментация на рубахе молодых женщин данной группы с утратой богатой традиционной вышивки начинает выполняться исключительно крестом из ярких шерстяных ниток. Таким образом, трудоемкие виды старинной вышивки (роспись, счетная гладь, набор) постепенно уступили место более легкому способу орнаментации — крестик, а в более поздний период - вышивке гладью. По данным наших полевых исследований, первый вид вышивки появился в начале ХХ века у горных и части луговых (в юго-восточной части края) марийцев, но применялся он тогда в незначительном количестве и у вторых лишь для украшения нашмака (часть женского головного убора шарпан). У луговых мариек северо-восточных районов МАССР в начале 30-х годов крестик использовался для оформления рубахи и головного убора. Но техника вышивания крестом, воспринятая от русских, сохраняла у мариек один из традиционных приемов орнаментации - наносить рисунок по счету нитей с обратной стороны.
У горных марийцев в 30-е годы вышивка почти полностью утрачивается на рубахе, т.е. исчезает даже небольшая нагрудная вышивка, выполненная на отдельной ткани, которая пришивалась к грудному разрезу. Таким образом, на горномарийской женской рубахе остается очень маленькая вышивка у плечевого шва, выполненная черными нитками. Однако с утратой вышивки на рубахе более красочно, с применением разноцветных ниток, начинают орнаментировать съемные манжеты и фартук.
Цветовая гамма вышивки у мариек становится яркой и контрастной. Наряду с ярко окрашенной домашней шерстяной пряжей разных цветов стали применять фабричные хлопчатобумажные нитки. Кроме четырех основных цветов (красный, черный, зеленый и желтый), где красный преобладал, в орнаментации появились яркие цвета: розовый, голубой, синий, фиолетовый, ярко-желтый и др. Следует подчеркнуть, что с внедрением новых видов вышивки изменялась не только цветовая гамма, но и орнаментальные мотивы: вместе с зооморфными, антропоморфными и геометрическими мотивами использовались натуралистические изображения различных цветов, животных, птиц и насекомых. Эта тенденция была характерна и другим народам Среднего Поволжья (мордве, удмуртам, чувашам).
Эволюция вышивки была связана не только с влиянием городской одежды, но и с утратой полунатурального характера крестьянского хозяйства - занятость женщины в общественном производстве оставляла мало времени для таких трудоемких работ, как ткачество и вышивание.
В начале 30-х годов некоторые изменения происходят и в покрое традиционной одежды. С внедрением вышивки крестом у луговых марийцев северо-восточных районов республики на женской туникообразной рубахе правый асимметричный грудной разрез заменяется центральным, как у остальной части марийцев. У группы горных мари на грудном разрезе женской рубахи появляется новый элемент - планка, которая застегивается на пуговицы, а на концах рукавов - съемные манжеты, украшенные лентами и вышивкой крестом.
30-е годы явились не только периодом творческой переработки старых форм одежды по пути ее упрощения, но и временем возникновения новых элементов народного костюма. Например, около Йошкар-Олы и в его ближайших окрестностях у женщин появляется новый тип нательного платья, которое впоследствии назвали «йошкар-ола тувыр» (йошкар-олинская рубаха) или «сорокан тувыр» - по названию территориальной группы марийцев, живущих в данной местности. Платье шили исключительно из фабричных тканей - коленкора или бязи, но цвет его оставался традиционно белым. По покрою оно было прямоспинным с вырезной проймой и вшивными рукавами, что позволяла ширина фабричной ткани. Грудной разрез платья был центральным, к вороту пришивался отложной воротничок - совершенно новый элемент в одежде мариек. К подолу платья пришивали широкую (20-25 см) оборку, изготовленную из однотонного сатина, ситца или шелка. Платье у оборки украшалось вышивкой крестом; в других его частях орнаментация отсутствовала. К оборке пришивали ленты, кружева, чаще всего фабричного производства (рис. 33).

Рис.33. Платье с оборкой и вышивкой на подоле.

Рис.34. Фартук, носившийся в сочетании с платьем.

Рис.35. Косоворотка

Во время полевых этнографических исследований в Медведевском районе нам удалось выявить форму рубахи, из которой, по всей вероятности, впоследствии возникло платье с оборкой. Оно представляло холщовую туникообразную рубаху с небольшой оборкой шириной 5 см из однотонного сатина или ситца, которая заменяла часть вышивки на подоле. Традиционная старинная вышивка на ней сохранялась. По нашим материалам, подобная рубаха в этом районе республики бытовала в 20-е годы.
Одновременно с возникновением платья с оборкой у вышеназванной группы появляется новый тип передника с грудкой и крылышками (рис.34) из однотонного сатина, ситца или шелка. Такой фартук носили в сочетании с «йошкар-олинской рубахой».
Возникновение совершенно новых элементов национальной одежды у марийцев было связано с культурным влиянием столицы, ростом благосостояния марийского населения, возможностью приобретать промышленные товары (ткани, нитки для вышивания). Среди молодых женщин Йошкар-Олинского района распространились платье и фартук с крылышками. За пределами этой части республики в довоенный период новый комплекс национальной одежды не бытовал.
Вероятно, возникновение такого комплекса одежды было связано с общими процессами: внедрением фабричных тканей и ниток; влиянием городской моды; стремлением уменьшить количество времени на изготовление одежды. Последнее подтверждает то, что для украшения подобного платья требовалось меньше затрат на орнаментацию, поскольку она располагалась только на подоле платья и выполнялась более легким способом, чем традиционная вышивка.
Что касается городской одежды, то среди сельского населения ее носили только мужчины, а среди женщин —представительницы интеллигенции. Некоторые городские виды одежды надевали в сочетании с традиционными элементами костюма.
Трансформация в марийском костюме становится интенсивней в конце 30-х — начале 40-х годов, что определялось общим процессом экономического, общественного и культурного развития. В годы первых пятилеток в процессе промышленного строительства появляются национальные кадры рабочих. Десятки марийских мужчин и женщин навсегда связывали свою жизнь с промышленными предприятиями республики, вместе с тем менялся быт и облик марийца-рабочего.
В предвоенный период значительную модернизацию претерпела одежда мужской части населения, особенно молодежи. Многие традиционные элементы костюма исчезли, на смену им пришли общегородские формы одежды. Изменилась и цветовая гамма мужской одежды: белый цвет уступил место более темным цветам. Однако белая косоворотка, украшенная вышивкой крестом (рис. 35), бытовала среди основной массы марийцев. Ее носили навыпуск, подпоясывая плетеным или кожаным ремнем. Наряду с косовороткой бытовала «украинка» - рубаха с отложным воротником и вышивкой крестом у грудного разреза. Среди местных партийных и советских работников были распространены брюки-галифе, гимнастерки и сапоги.
Ратуя за новые обряды, народ не забывал и те добрые, полезные традиции, которые были выработаны на протяжении веков народной мудростью, опытом, практикой. Так, в 30-40-е годы бытовала традиционная свадебная одежда со всеми ее специфическими элементами.
Предвоенные годы характеризовались бытованием разностадийных форм народного костюма. Только молодые женщины в сельской местности носили трансформированный костюм с яркой орнаментацией и новыми конструктивными элементами. Старые и пожилые марийки придерживались старинного традиционного костюма.
Трансформация и модернизация народного костюма была прервана Великой Отечественной войной. Из-за нехватки фабричных тканей в годы войны возродилось домашнее изготовление тканей, сукна, лаптей. В эти годы у большинства колхозниц-мариек продолжал бытовать народный костюм.
В годы войны колхозники республики все свои силы и средства направляли на помощь фронту. Они выделяли из личных запасов теплые вещи. Женщины в свободное от работы время вязали варежки, носки, шарфы. В первый год войны для фронта ими было сдано 6380 полушубков, 11665 шапок-ушанок, 19470 пар валенок, 28145 пар варежек, 20 тыс. пар шерстяных носков и т. д. В последующие годы от тружеников МАССР на фронт были отправлены десятки тысяч теплых вещей. В фонд обороны поступили личные сбережения и серебряные национальные марийские украшения.
Рассматривая костюмные комплексы различных территориальных подгрупп марийцев в 20-40-е годы, необходимо отметить, что, несмотря на трансформационные процессы, они сохранили большинство локальных особенностей. В наибольшей степени тенденция модернизации коснулась йошкар-олинского или центрального комплекса одежды, что проявилось прежде всего в возникновении нового комплекта одежды - платья с фартуком.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ В 50-80-е ГОДЫ

В послевоенный период продолжается процесс трансформации национальной одежды.
Что касается мужского костюма, то вернувшиеся с войны мужчины наряду с общегородскими и некоторыми традиционными видами одежды донашивали гимнастерки, галифе, шинели, бушлаты, фуфайки, сапоги. В конце 40-х годов довольно широко бытовала косоворотка из белой ткани, которая украшалась по вороту, концам рукавов и подолу фабричной тесьмой. Но к середине 50-х годов мужчины уже не носили народную одежду. Они полностью перешли на городской костюм. В 50-е годы в костюм молодых женщин входят новые элементы декора промышленного производства: бусы, броши, атласные ленты, тесьма и кружево. При изготовлении народной одежды начинают применять фабричные ткани: для рубашек бязь и коленкор белого цвета; для верхней одежды — сатин или коленкор белого цвета; для теплых кафтанов - сукно или полусукно черного цвета. В середине 50-х годов, как отмечала К.И.Козлова, во многих местах занимались ткачеством, используя конопляные и покупные фабричные нитки.
В орнаментацию народного костюма входят новые общесоветские мотивы, например, в вышивку нагрудного узора включали изображения значков ГТО и ГСО. В этот период шире начинает применяться вышивка гладью, особенно в орнаментации платья с оборкой.
Формируется новый комплекс женской национальной одежды, основными элементами которого становятся: трансформированная рубаха, передник, штаны, кафтаны из черной и белой ткани, платок и обувь. Такая тенденция была характерна и для других народов Поволжья (мордвы и удмуртов).
Женская рубаха у основной части марийцев еще имела туникообразный покрой, исключая группу марийцев Медведевского района, где носили платье с проймой. Рубаха луговых мариек юго-восточных районов (Волжский, Моркинский, Звениговский) из бумажной домотканины, хотя и сохраняла традиционный туникообразный покрой, но имела очень незначительную вышивку крестиком у грудного разреза, плечевого шва, на конце рукавов и подоле. Подобная рубаха по орнаментации уже не имела ничего общего с традиционной рубахой, украшенной богатой вышивкой. В северо-восточных районах республики (Советский, Новоторъяльский, Куженерский, Сернурский, Мари-Турекский, Параньгинский) большинство мариек использовали туникообразную рубаху из домотканины, украшенную вышивкой крестиком и атласными лентами по подолу. Однако пожилые женщины еще донашивали рубахи с правым асимметричным грудным разрезом и традиционной вышивкой.
Платье с оборкой и вышивкой (йошкар-ола тувыр) в удаленных от города районах в 50-е годы еще не привилось. Оно было популярно среди молодых мариек-горожанок, которые носили его с жакетом, в этот период платье с оборкой начинают украшать вышивкой гладью не только по подолу, но и у грудного разреза. Первоначально такой вид верхней одежды украшался вышивкой крестом только на подоле. С этого времени орнаментация крестиком на платье уступает место вышивке гладью.
Среди горных мариек среднего и старшего возраста продолжала бытовать туникообразная рубаха из бумажной домотканины.

Рис.36. Фартук, бытовавший в юговосточной части республики.

Рис.37. Фартук, бытовавший в северовосточных районах республики.

К концу 50-х годов относится появление фартука из черного сатина, саржи или атласа. Фартук можно подразделить на два варианта. Первый представлял фартук с крылышками, который по подолу украшался вязаным черным кружевом и вышивкой крестом. По данным этнографических материалов подобный вариант бытовал в юго-восточной части республики (рис.36). Второй вариант фартука, с глухой грудкой и спинкой, возник у луговых мариек северо-восточных районов республики (рис. 37). Нередко такая форма верхней одежды имела воротник, а на груди вшивную металлическую застежку-молнию, а в Мари-Турекском районе грудь фартука украшалась пуговицами. У горных мариек в этот период также появляются фартуки, сшитые из черной саржи, но традиционного покроя.
В качестве демисезонной и зимней верхней одежды продолжали использовать черные кафтаны из сатина (шовыр) и сукна (мыжер). Зимой носили крытые сукном овчинные шубы.
Из быта большинства женщин ушли в прошлое старые головные уборы. Шымакш, шарпан и сорока в трансформированной форме бытовали только среди женщин пожилого возраста.
В 50-е годы изменилась и обувь. Лыковые лапти заменялись фабричной обувью. Среди сельских жительниц модным было сочетание черных чулок и белых вязаных шерстяных носков. С шерстяными носками обычно надевали резиновые калоши.
В прошлом в марийской семье наименее обеспеченными одеждой были дети, в изучаемый период большое внимание уделялось их одежде. Для них шили нательную и верхнюю одежду национальных форм, покупали обувь. Для изготовления одежды наряду с фабричной тканью использовали домотканину (холст, сукно).
Рассматривая развитие национального костюма, Т.А.Крюкова отмечала, что в 50-е годы проявились две тенденции его развития: 1) исчезновение в колхозном быту старых традиционных форм одежды и частичная или даже полная замена ее одеждой городского типа; 2) сохранение национального характера одежды, красочности ее оформления при творческой переработке отдельных деталей. Вместе с тем в эти годы женщины, носившие национальный костюм, составляли большинство.
С развитием промышленности в Марийской республике увеличивается приток сельского населения в города. Представители молодого рабочего класса, совсем недавно бывшие колхозниками, длительное время сохраняли связь с родными местами, восприняв городской образ жизни, они в свою очередь становились проводниками нового в деревне. Без сомнения, сельские жители под влиянием рабочих стали носить многие виды городской одежды (куртки, костюмы, плащи и т.д.). Усиливающееся влияние города способствовало вытеснению традиционных форм костюма городским. Немаловажным был пример сельской интеллигенции, одевавшейся в городскую одежду. Численность интеллигенции из марийцев с каждым годом росла.
В 60-е годы процесс замены женской народной одежды на общегородскую у различных групп марийского населения происходил неравномерно и зависел прежде всего от возраста и профессионального статуса. Приверженцами национального костюма были марийки среднего и старшего возраста. Народные формы одежды носили прежде всего женщины, занятые в сельскохозяйственном производстве, в наибольшей степени городская одежда была распространена среди учащейся молодежи, молодых колхозниц и работниц совхозов. Народная одежда бытовала в тех населенных пунктах, которые были удалены от промышленных и культурных центров, в деревнях и селах, расположенных близко к городам, национальный костюм быстрее уступал место фабричной одежде. К.И.Козлова отмечала, что в Волжском районе МАССР «редко можно видеть женщину, одетую в марийскую рубаху». Этот район республики был близко расположен к индустриальным центрам. В 60-е годы в юго-восточных районах также перестали шить повседневную национальную одежду, в то же время здесь сохранялся свадебный комплекс костюма, включавший все традиционные формы одежды и украшений.
Среди луговых мариек северо-восточной части республики продол жала бытовать народная одежда, в этот период среди молодых женщин распространяется платье с оборкой (йошкар-ола тувыр). Наряду с национальными формами женщины использовали и фабричную одежду. Нередко поверх белой рубахи надевали кофточки, жакеты, пуловеры и т.д. В качестве теплой верхней одежды продолжали бытовать демисезонные и зимние черные отрезные в талии кафтаны. Головными уборами служили покупные яркие платки с растительным орнаментом, в этой части республики бытовали украшения, которые использовали в праздничном наряде. Марийки изготовляли украшения традиционных форм, используя новые материалы, пластмассу и металлическую проволоку.
У горных мари в 60-е годы белая туникообразная рубаха как форма повседневной одежды выходит из употребления. Однако черные демисезонные и зимние кафтаны из фабричной ткани использовались в качестве повседневной одежды. Комплекс одежды, состоявший из туникообразной рубахи, нарядного запона, пояса и платка, у данной группы употреблялся уже в качестве празднично-обрядового и сценического костюма. Для изготовления народного костюма использовали только фабричные ткани и отделку.
В этот период этнографы неоднократно отмечали своеобразие группы марийцев южной части Уржумского района Кировской области. Здесь наблюдалась консервация традиционных форм женской одежды в повседневном быту. Марийки носили традиционные рубахи, кафтаны и украшения. Сохранились и старинные способы вышивки костюма. Примечательным было бытование традиционного головного убора (калпак) не только у женщин среднего и старшего возраста, но и у молодых замужних. Городскую одежду носили представительницы интеллигенции и девочки-школьницы. Последние после окончания школы начинали носить национальную одежду. В то же время нельзя не отметить, что комплекс одежды этой локальной группы также претерпел трансформацию. Она заключалась прежде всего в использовании фабричных тканей и отделки, платков и обуви.
К концу 60-х годов довольно сильно изменилась обувь. Традиционные лапти совершенно вышли из употребления, на смену им пришла различная фабричная обувь. Только у горных мариек использовались традиционные черные кожаные сапоги, в большом ходу среди сельского населения была резиновая обувь.
70-80 -е годы характеризуются распространением общегородских форм одежды, вытеснивших элементы национального костюма из повседневного быта женщин. Традиционный женский наряд, состоявший из туникообразной рубахи и кафтана, передника, штанов, головного убора, лаптей с онучами, в таком комплекте не существует. В наши дни национальная одежда бытует с элементами городской. Народная одежда в современных условиях претерпела значительную модернизацию, не только утратив многие традиционные элементы (различные типы женских головных уборов, обуви и т.д.), но и некоторые конструктивные формы (имеется в виду покрой). Вместе с тем национальный колорит проявляется в сочетании тех или иных элементов одежды, цветовой гамме и отделке. Для изготовления народной одежды широко используются различные современные ткани, сукно и пришедшие на смену вышивке кружево, ленты, тесьма, бисер, бусы и стеклярус промышленного производства.
Степень бытования национальной одежды у разных возрастных групп марийских женщин и в отдельных территориальных группах различна. Наиболее стойко она сохраняется в повседневном быту у женщин старшего и среднего возраста в северо-восточных районах республики (Сернурский, Новоторъяльский, Куженерский, Парань гинский, Мари-Турекский, Советский), где в прошлом бытовал женский головной убор шымакш. Сохранение народного костюма в этих районах связано прежде всего с тем, что они наиболее удалены от го рода, кроме того, марийское население здесь преобладает и проживает компактно. В наименьшей степени национальная одежда распространена среди женщин Моркинского, Волжского и Звениговского районов, несмотря на то, что марийское население также преобладает. Объясняется это тем, что данные районы расположены вблизи индустриальных городов, таких как Казань, Волжск и Звенигово. Некоторые элементы народной одежды сохраняются в повседневном быту и среди горных мариек.
Необходимо подчеркнуть, что из традиционных форм народной одежды в настоящее время бытуют рациональные и удобные виды. В качестве примера назовем демисезонные (шовыр, шавыр) и зимние (мыжер) кафтаны. Это верхняя одежда, отрезная в талии из черных хлопчатобумажных и шерстяных тканей. У луговых мариек распространены оба вида кафтана, а у горных бытуют только легкие кафтаны из сатина или атласа, которые носят в весенне-осенний и летний периоды года.
Бытование традиционных черных кафтанов из фабричных тканей свидетельствуют о том, что данная форма одежды удовлетворяет со временным требованиям, отвечает специфике сельского труда и быта: она удобна в носке, защищает от холода. Зимой отрезной кафтан из сукна или полусукна на подкладе из ваты многим марийкам заменяет зимнее пальто. Следует отметить, что женская верхняя зимняя одежда традиционного покроя среди народов Среднего Поволжья в настоящий период распространена только у марийцев.
Благодаря наличию спроса у марийского сельского населения на современную национальную одежду на районных предприятиях бытового обслуживания организованы раскрой и пошив ее различных видов. Так, индивидуальные заказы луговых мариек выполняются в поселках городского типа Новый Торъял и Сернур, а для горных мариек - в городе Козьмодемьянск, селах Еласы, Виловатово, Микряково. В сельских комбинатах бытовых услуг и их филиалах выполняются и другие заказы по изготовлению национальной одежды. На предприятиях службы быта в северо-восточных районах республики изготовляют следующие виды национальной одежды: платья из белых фабричных тканей, с оборкой на подоле и вышивкой гладью, атласные и шелковые фартуки, летние белые кафтаны из сатина или коленкора, свадебные зеленые кафтаны из сукна или полусукна, зимние и демисезонные кафтаны. Национальная одежда, изготовленная бытовыми комбинатами по индивидуальным заказам или на продажу, пользуется спросом у луговых мариек, так как отдельные предметы народного костюма как по выбору ткани, так и по цветовой гамме и покрою не отличаются от изготовленных женщинами в домашних условиях. Покупая белые летние шовыры и зеленые свадебные кафтаны в комбинатах, женщины для большей красочности дополняют их, украшая лентами, тесьмой, бисером, блестками и пуговицами. Однако необходимо подчеркнуть наличие дефицита отделочного материала для народной одежды в местной торговле, в частности, ниток для вышивания, тесьмы, блесток и т.д.
Изготовлением некоторых форм и элементов марийской национальной одежды занимаются и народные мастера, которые продают свои изделия на местных рынках.
Комбинаты бытовых услуг Горномарийского района реализуют не только свою продукцию (платья, запоны, черные кафтаны), но и элементы национальной одежды, изготовленные масгерами-надомницами. Их комплексные приемные пункты закупают домотканные цветные пояса (ӹшты), и наплечники (вочыгач) к платью, а затем продают сельскому населению.

Рис.38. Рубаха-платье (йошкар-ола тувыр).

Рис.39. Приталенное платье с вышивкой.

Рис.40. Современная туникообразная рубаха луговых мариек северо-восточных районов республики.

Современная национальная одежда, несмотря на модернизующую роль урбанизации, и в настоящее время имеет локальные особенности, которые проявляются в покрое, отделке и цветовой гамме. Так, платье из белой фабричной ткани с оборкой (йошкар-ола тувыр), с вырезными проймами, воротничком, украшенным вышивкой гладью, возникшие в конце 30-х годов, бытует во всех районах, где живут луговые марийцы как внутри республики, так и за ее пределами (рис.38). Оно не получило распространения только среди горных мариек, так как у них существует другой вариант рубахи. В современных условиях подобное платье обогатилось за счет дополнительной орнаментации. Молодые женщины и девушки шьют такое платье из белого шелка и украшают вышивкой гладью не только по подолу, как это было раньше, но и на концах рукавов, по углам воротника и по обеим сторонам грудного разреза, иногда в верхней части рукавов. Часто платье шьют приталенным (рис.39). Его носят в сочетании с ярким атласным или шелковым фартуком, который украшается пли- сированной складочкой и вышивкой гладью по подолу.
Платье с атласным фартуком обычно носят в праздники в тех районах республики,где расселены луговые марийцы. Однако этот комплекс национальной одежды пожилые женщины северо-восточных районов надевают редко. Старые и пожилые марийки этой части республики пользуются туникообразной рубахой из фабричной белой льняной ткани, коленкора или бязи с небольшой вышивкой крестом у грудного разреза и на подоле (рис.40). Подобную рубаху называют «шымакшан тувыр» (рубаха мариек, носивших в прошлом головной убор шымакш), подчеркивая принадлежность к определенной локальной группе луговых марийцев. С туникообразной рубахой они носят летний белый кафтан, как это сочеталось в традиционном народном костюме. В то же время поверх платья с оборкой подобный кафтан не надевается.
В 70-е годы в народном костюме луговых мариек северо-восточной части республики появилась форма, связанная с давними традициями. Это новый вид фартука из белой фабричной ткани с крупной яркой вышивкой растительного орнамента, выполненной гладью на подоле и на груди. Подол фартука украшается двумя рядами кружев. Такой фартук носят молодые женщины и девушки поверх туникообразной рубахи и летнего белого кафтана. По нашим полевым данным, впервые новый вид фартука был зафиксирован в Куженерском и Сернурском районах республики. Он имеет аналогии с традиционным холщовым передником, украшенным традиционной старинной вышивкой, который вышел из употребления еще в 30-е годы, в послевоенные годы местные марийки поверх рубахи надевали яркие цветные атласные или сатиновые фартуки, в настоящее время, таким образом, в праздничном костюме цветной фартук из атласа вытесняется белым вышитым, имеющим аналогии с традиционным белым передником из холста, в данном случае у мариек этой локальной группы проявляется тенденция своеобразного возрождения традиционных черт.
Своеобразное развитие получил национальный костюм горных мариек. В нем сохранились многие традиционные черты покроя и отделки. Изменения выразились, главным образом, во внешнем оформлении костюма - произошло обогащение его новыми видами украшений из разноцветных лент, кружев, блесток, бисера и др., что придало ему большую красочность. Наиболее богато украшаются съемные наплечники и манжеты к платью, подол и грудка фартука, и появившийся в советское время новый элемент его украшения - «запон кандыра» (декоративная лента, с помощью которой скреплялся фартук на талии).
В одежде горных мариек произошли и существенные конструктивные изменения, направленные на удобство ее ношения. Они выразились в том, что девушки и молодые женщины заменили туникообразную рубаху на юбку с кофтой. Кофта обычно шьется широкой и длинной, а низ ее стягивается резинкой, что создает впечатление большого напуска. А он, как известно, был характерной особенностью женской рубахи горных мариек. Юбку, как передник и фартук, украшают плиссированной складкой. Украшение национального костюма складками - совершенно новый элемент, возникший в послевоенные годы.
Необходимо отметить, что существуют аналогии в современных комплексах национальной праздничной одежды горных мариек и чувашек группы виръял, прослеживающиеся в формах орнаментации, цветовой гамме и способах ношения костюмов. Как известно, сходство в данной сфере материальной культуры характерно этим группам издавна.
Локальные особенности в современной национальной одежде проявляются в дифференцированном отношении к цвету тканей для одежды и отделки ее элементов. Этнографические данные свидетельствуют об устойчивости цветовой гаммы у марийцев. Традиционным цветом одежды был и остается белый. Так, луговые марийки в орнаментации предпочитают красный, розовый, голубой, зеленый, желтые цвета ярких тонов. Женщины данной группы в качестве головного убора употребляют яркие павловские платки.
Горные марийки к любимым цветам относят белый, голубой, зеленый, сиреневый, розовый. Причем цвета они предпочитают не насыщенные, а самых нежных и светлых оттенков. Красный цвет в народной одежде данной группы почти не употребляется, он встречается только в орнаментации и при этом в очень незначительном количестве. Они носят платки из шелка или капрона нежного однотонного цвета. Пожилые горномарийки предпочитают светлые платочки из батиста или штапеля с небольшой вышивкой. В целом для современного национального костюма этой этнографической группы характерно с большим вкусом подобранное цветосочетание светлых тонов.
Своеобразие обнаруживается и в способе повязывания головных платков. Они вытеснили традиционные головные уборы. Луговые марийки юго-восточной части республики (Звениговский, Волжский, Моркинский районы) в зимний период надевают два платка, из которых концы нижнего завязываются на подбородке, а концы верхнего — на затылке, что примерно имитирует традиционный полотенчатый женский головной убор шарпан. Женщины северо-восточных районов края зимнего платка завязывают на подбородке и дополнительно концы закрепляют на затылке.
Своеобразие разных территориальных групп проявляется и в свадебной одежде, где в наибольшей степени сохранились традиционные элементы обрядового костюмного комплекса. Специальная свадебная одежда сохранилась только у двух групп луговых марийцев: северо восточных (сернурско-торъяльский комплекс) и юго-восточных (звениговско-моркинский комплекс). Комплекс первых состоит из лисьей шапки с высоким красным суконным верхом, туникообразной рубахи из фабричной льняной ткани с вышивкой, зеленого суконного кафтана, набора украшений из монет и фабричной обуви. В обрядовую одежду юго-восточной подгруппы луговых мари входит: полотенчатый женский головной убор шарпан, рубаха, черный атласный прямоспинный кафтан, полный набор украшений и фабричная обувь.
В свадебном костюме специальных участниц этого ритуала (сӱан вате) наряду с традиционными головными уборами и кафтанами сохраняются украшения из серебряных монет. Только на свадьбе можно увидеть полный комплект женских украшений. Украшения из дореволюционных монет сохранились у немногих. Но в свадебном костюме украшения - один из основных элементов, поэтому многие женщины используют ныне имитации из жестяных жетонов. Для изготовления украшений используют плотную ткань, поверхность которой покрывают красным ситцем или сатином. На эту основу нашивают жестяные жетоны и получается своеобразный «нагрудник», как бы включающий несколько украшений.
Невеста на свадьбу надевает городское платье или национальный наряд. Однако в настоящее время обычай надевать невестой традиционный обрядовый костюм постепенно исчезает, но в сельской местности часто практикуется следующее: на первый день свадьбы невеста использует белое платье, а на второй - национальный костюм. Такой обычай распространен не только у луговых марийцев, мы наблюдаем его и среди горной группы. Свадебный национальный наряд невесты отличается богатством отделки и играет во время обряда престижно ритуальную функцию. Специальная свадебная одежда невесты сохранилась у северо-восточных подгрупп луговых марийцев республики. Она почти не отличается от костюма специальных участниц этого обряда - «сӱан вате», т.е. в нее входят: у первых и вторых меховая шапка (1. лисья шапка; 2. мерлушковая шапка), рубахи туникообразного покроя, свадебные кафтаны (1. зеленый кафтан; 2. черный кафтан), набор украшений, фартук (1. белый вышитый гладью; 2. атласный передник), фабричная обувь.
Если вступают в брак представители разных локальных групп ма рийцев, то нередко женщины-участницы свадебного обряда как со стороны невесты, так и жениха стремятся поехать к родственникам молодых в традиционной свадебной одежде данной локальной группы. 8 этой ситуации свадебная одежда представительниц разных территориальных групп выполняет не только престижно-ритуальную, но и дифференцирующую функцию.
Сохранение некоторых традиционных форм костюма в свадебной обрядности характерно и другим народам Среднего Поволжья - мордве-мокше, удмуртам и чувашам.
Большинство женщин, живущих в сельской местности, имеет народную одежду, состоящую из рубахи, легкого кафтана и передника. Она хранится даже в том случае, если обладательница не носит ее. Обилие женского платья в марийской семье считается традиционным. В прошлом каждая девушка, собираясь выйти замуж, заранее заготовляла несколько десятков рубах, головных уборов, большое количество холста и подарков родственникам мужа. В наши дни у марийцев сохраняется обычай готовить приданое дочери, включая одежду для самой невесты и подарки близким родственникам жениха - матери, отцу, сестрам, братьям и т.д. Например, в сельской местности девушка дарит матери жениха наряду с фабричной и предметы национальной одежды, в частности рубаху и фартук.
Национальная специфика довольно ясно проявляется и в погребальной одежде. Пожилые женщины заранее готовят смертную одежду, которая состоит из рубахи или платья ( йошкар-ола тувыр), платка или традиционного головного убора, белья и обуви. Некоторые женщины включают в погребальный комплекс только традиционные элементы костюма (туникообразную рубаху, летний кафтан белого цвета, передник, женский головной убор, штаны), которые в большинстве случаев сшиты из домашнего холста, а также лыковые лапти с онучами. Особенно эта тенденция характерна для луговых мариек, где количество фабричных изделий в общем комплексе погребальной одежды сведено к минимуму.
В настоящий период в республике создано немало профессиональных и самодеятельных коллективов, которые пропагандируют народное искусство. Это проявляется и в использовании ими национального костюма. Художественные коллективы используют как народные костюмы, так и сценические, изготовленные художниками-прикладниками.
Традиции народной одежды являются основой деятельности инди видуально работающих мастеров, которые сохраняют связь с народным творчеством. Национальные мастера развивают традиции народной одежды лишь в той степени, которая была свойственна импровизации в рамках традиции.
Художники республики подходят к этнографическому материалу творчески. Они обычно обращают внимание на выбор цветовой гаммы, и составные части костюма. Однако профессиональные коллективы стали часто употреблять синий, розовый цвета, не характерные для народной одежды. В оформлении сценического костюма часто применяется аппликация, что снижает достоинство марийской вышивки. Нередко такие костюмы копируются сельскими самодеятельными коллективами. Традиционная марийская народная одежда отражает эстетические вкусы и представления народа, его понимание красоты и гармонии, поэтому не следует стремиться к сплошной стилизации костюма. Подлинно народные костюмы пропагандируют фольклорные ансамбли «Марий памаш» («Марийский родник») и «Пеледыш» («Цветок»). Участники их пользуются костюмами, выполненными по народным образцам, поэтому они почти не отличаются от тех, которые бытуют среди сельского населения. Хранителем самобытной национальной вышивки является фабрика «Труженица», организованная в 30-е годы сначала как артель, а затем как фабрика. С середины 50-х годов лучшие изделия марийской вышивки демонстрировались на отечественных и международных выставках, где они всегда получали высокую оценку. Популярностью и спросом пользуются изделия с марийским орнаментом. Особенно блузки, платья, фартуки из льняной ткани с марийской вышивкой. Орнаментация на изделиях исполнена в национальном стиле и сохраняет лучшие традиции, выработанные народными вышивальщицами на протяжении длительного исторического периода. Однако фабрика, умело используя орнаментацию, не всегда учитывает конструктивные особенности своих изделий. Некоторые модели не имеют ничего общего с народными формами одежды. Производство их ограничено, по этому среди марийского сельского населения эти формы не получили распространения.
Таким образом, пять женских костюмных комплексов в настоящее время претерпели существенную унификацию и модернизацию. Санчурско-яранский и центральный комплексы утратили все традиционные формы народного костюма. Представительницы этих комплексов пользуются платьем с оборкой и фартуком преимущественно во время праздников. Для моркинско-звениговского комплекса характерно сохранение только традиционных свадебных форм костюма. Горномарийский комплекс бытует в большей степени как празднично-обрядовый и сценический. Сернурско-торъяльский комплекс одежды отличается от других сохранением многих модернизированных форм национального костюма не только как празднично-свадебного, но и повседневного.
Подводя итог можно сказать, что одежда сельских жителей за по следние десятилетия претерпела значительные изменения. Красивая и дешевая фабричная ткань вытеснила домашнее полотно. Костюм молодых людей почти ничем не отличался от городской одежды. Вместе с тем одежда женщин преимущественно среднего и старшего возраста продолжает сохранять национальное своеобразие. Национальную специфику сохраняет костюмный ансамбль определенной возрастной группы женской половины сельского населения, занятого в сельскохозяйственном производстве. Несмотря на сохранение локальных особенностей в народной одежде, можно сказать, что у луговых мариек сложился свой общий комплекс праздничного национального костюма, состоящий из платья с шелковой оборкой и шелкового или атласного однотонного фартука.
Что касается народного костюма мариек, живущих за пределами республики, то можно отметить, что в большинстве районов Кировской области, где проживает марийское население, он вышел из употребления. Это характерно для Яранского, Санчурского, Кикнурского и Пижанского районов. Только в южной части Уржумского района этой же области в нескольких деревнях наблюдается бытование традиционной женской одежды. В комплекс ее входят: туникообразная рубаха из льняного холста с традиционной вышивкой, кафтан из белой бязи или коленкора, передник - обычно из фабричной однотонной ткани. Женщины старшего возраста продолжают носить женский головной убор калпак (местное название остроконечного шымакша).
В развитии современной сельской одежды ведущими тенденциями являются: распространение промышленных изделий, интеграция с городскими формами костюма. В то же время в различных по назначению костюмах (праздничных, повседневных, рабочих и т. д.) зачастую используются элементы и компоненты народной одежды. В пределах обозримой перспективы количество людей, надевающих народную одежду в повседневном быту, будет уменьшаться. Функциональное применение национального костюма все более пере мещается в сторону использования его в качестве празднично-обрядового и сценического, как у других этносов Урало-Поволжской этнографической области. Об этом говорит и тот факт, что в районных центрах и Йошкар-Оле в течение нескольких последних лет проводится конкурс «Бабушкин сундук», где демонстрируются костюмные комплексы различных районов республики. Процесс урбанизации, расширение межэтнических связей марийцев оказали большое влияние на распространение общегородских форм костюма, который стал господствующим в городах и рабочих поселках, а также в значительной мере и в сельской местности.